Покупаем подержанный авто

:Как узнать историю автомобиля из Голландии

Машина, я так понимаю, голландская. Если это так, то пробег на 150% липовый.
Однако чтобы быть уверенным, можно сделать так:
Позвоните +31 703147147 в ANWB. У них есть данные по всем (почти) машинам на момент прохождения техосмотра. В принципе, неплохо знать ее голландский номер, но это не обязательно. Вопрос надо ставить так: предлагают купить, VIN (или номер), показания одометра. Есть ли у них данные по машине вообще, и если есть, то, могут ли показания одометра быть таковыми?
БЕСПЛАТНО они только сравнят с тем, каков был пробег на момент последней записи. Можно также узнать дату последней записи. Историю + реальные показания - за деньги. По-английски говорят.
Альтернатива, позвонить импортеру Mazda в Holland +31 70 3337400 и попробовать узнать историю и все прочее. Это бесплатно, но надо убалтывать.
Георгий

Где можно найти адреса немецких сайтов торгующих неновыми машинами (маздами 626). Друг через неделю едет в Германию, очень хочет 626, года 95. В Питере все, что продается в настоящий момент - 93г, либо денег просят очень много. Интересно сколько они там сейчас стоят.
У-у-у, если думаешь, что у немцев дешевле... то глубоко ошибаешься. У них машина сейчас стоит так же, как здесь у нас, вот только прибавь перегон ($1000) и таможню ($2000). Состояние у машин другое, это правда. http://www.germany.ru/auto/search.html
: И еще, на какие узлы и агрегаты надо обращать внимание в первую очередь?
Гидрокомпенсаторы клапанов. Я уже рассказывал об их капризах, но повторю, что замена масла - не позднее 10 тысяч пробега, для старого двигателя можно немного чаще, я меняю в 8-9 тысяч...
Пыльники приводов хоть и надежные, но, как и все - не вечные, проверять, если трещины даже малейшие - заменять, замена шарнира будет стоить дороже:
Если есть катализатор, бензин лучше только 95-й
Резинки стоек стабилизатора... если потрескаются и высохнут, будут брякать неприятно, но на езду практически не влияют...
Вроде все... В общем, у этой модели нет хронически больных мест, подвеска крепкая и надежная, глушитель низко только висит, можно оторвать или проткнуть при езде на фазенду.
P.S. Очень дорогая декоративная панель на крышке багажника, порядка 500$, задницу не подставляй 
: На что обратить внимание при покупке автомобиля? Мне предлагают MAZDA 323 (Sedan) 1990 без пробега за 5000$. Заранее благодарен!
Во-первых: 1990 год без пробега!? за 5000 нереальная цена. С пробегом 100-120 тысяч 90 года такая машина стоит не меньше 7-8 тысяч долларов. Если это все, правда, то можно ни на что не обращать внимания, такая машина-подарок. А лучше узнай VIN, мы ее и выведем на чистую воду. Не решишь брать ее - напиши, у нас желающих найдется на нее, хоть отбавляй. Олег

Кондиционер

Сам долго мучался таким же вопросом: Нужен или не нужен кондей в Москве. Думаю тут больше против, чем - за.
За: Ну конечно, с ним в жару полегче, это бесспорно! И, похоже, это все, что за.  Против: 1. Вспомни, как много летом бывает очччень жарких дней, когда ты вспоминаешь про него?? 2. Естественно, цена. Если тебе не перепадут шальные полторы штуки и если ты не новый русский (а, скорее всего - нет, так как те машины, которые они покупают - уже с кондеем), осознавать, что ты потратил такие деньги на то, чем ты пользуешься неделю-другую в год, грустно  3. Расход бензина. Так как на 323 не очень сильные моторы, работающий компрессор кондиционера заметно отзовется на динамике и расходе топлива! 4. Им НАДО пользоваться достаточно часто, потому что он, как и всякая механическая штуковина от простоя делается только хуже и после зимы, да и холодного лета ты вдруг можешь обнаружить его не работающим... 
В основном, это все мои доводы. Кстати, я летом был в Испании на море и брал машину на прокат (конечно, с кондиционером), я понял истинную его необходимость. То, что он делает воздух холодней, не самое главное!!! Он ОСУШАЕТ воздух. В стране с очень влажным климатом он - спасение, так как в машине с работающим кондиционером дышать намного легче (я не выключал его даже по вечерам, когда становилось прохладно! разница-налицо!), а у нас летом все-таки сухо... Кстати, если в машине не атермальные стекла, кондей летом не очень помогает, так как солнце нагревает панели салона и тебя, сидящего внутри, сквозь стекло.
Озадачил???  Экономьте деньги, они вам пригодятся, если, не дай бог, ремонтники опять забудут закрыть люк на вашей излюбленной трассе! 

Расход топлива. Сколько мазда626 должна жрать бензина, у меня выходит 14-15л на 100 км по городу, предполагаю, что это не нормально, что можно посмотреть для уменьшения расхода? Двигатель карбюраторный
Если мотор двухлитровый, то расход зимой может подниматься до 15 литров. В нормальную погоду 10-13 литров в зависимости от стиля езды.

: Знакомый предлагает MAZDA 626, 2.2 л, пробег - около 70 тыс. 1991 года, недавно из Бельгии.
: Эту машину не знаю, поэтому хотел поинтересоваться у опытных:
: 1. Какие "беды" чаще всего случаются, особенно по нашим условиям? Т.е. какие у нее слабые места и на что надо обратить внимание, кроме, конечно, общеизвестного, типа "гнили" и т.п.
: 2. Как с сервисом, слышал, что даже в Москве почти полная труба?
: Да и в целом как? Достойная машина?
: Очень надеюсь на подсказку ребят с опытом.
: Спасибо,ViKi.

Надежная рабочая машина. С довольно приличным дизайном. Исправно служит даже в почтенном возрасте 10-13 лет. Одно время была самая продаваемая (из иностранных) машин в Германии. Проблем с ремонтом нет. Это проблема денег или желания и способности самому этим заниматься.

To DegMoро3 & All. Опус про Мазду-626 (много) Отправлено: vserg626, 11 Апреля 2000 в 22:18:40

Твой вопрос про Мазду был почти ко мне. Почти потому, что пользую 626 с 2.0, а ты собираешься взять с 2.5
Про 2.5(KL) могу сказать, что это весьма удачный движок. Его до последнего времени ставили на американский Mondeo и до сих пор ставят на Mazda Xedos. Подробнее спрашивай в конфе "Мазда".
Буду рассказывать про свою. Приобретал ее в 98-ом году, в первые недели кризиса. Знал, что останусь без работы минимум на год, и все равно купил на все деньги, что скопил. Уж больно она мне понравилась.

Часть первая. Мазда снаружи.

По сравнению со своими одноклассниками тех же лет выглядит внушительно. Если Седан можно спутать с KIA Clarus, то хетчбек навряд ли. Если взглянуть на Мазду сверху, то бросается в глаза широкий перед и узкий зад. Похоже на отпечаток ступни. Из-за широкого передка машина, для других участников движения смотрится серьезно, дорогу ей уступают охотно. Аэродинамика превосходная. Посторонние шумы проявляются только на скорости более 170ти, а именно: люк и при боковом ветре гудят зеркала. Стекло 5ой двери никогда не забрызгивается, а дворник на нем я использую для уборки снега - руками холодно и противно.

Часть вторая. Мазда изнутри.

Очень тихий салон. Ничего не гремит, даже после 40ткм по раздолбаным дорогам Подмосковья и России. Единственный звук, который меня раздражает - это при крутом повороте поскрипывают пружины в заднем сидении. Эргономика отменная. Тут показателен пример SWorD"a, выбирая машину после 626ой, он перепробовал, и Audi, и Nissan и массу другого, но взял Xedos-9. У 626-хетчбека огромный багажник. Влазят предметы длиной до 2,10м. Я в своей и диван возил, и двери входные... Минусы. Очень низкий потолок (я 1,86 ростом), хотя я привык и научился высовывать голову в люк на ходу - бороться с перхотью :)). Еще у хетчбека слишком здоровая и тяжелая 5я дверь. Стойки в ней долго не живут. Я, однажды, попался в нее как мышь в мышеловку, два дня спина болела :о[

Часть третья. Мазда в движении.

626 скорее семейный автомобиль, но с небольшим спортивным уклоном. Все реакции машины предсказуемы, очень послушна. Хорошо держит на скользкой, и не только, дороге. Всю прошлую и половину этой зимы ездил на лысой летней резине (60% моего пути лежит по льду, а не по каше). АБС работает очень грамотно. Не было ни одной пасовой ситуации. Ходы подвески длинные, пробоев нет, хотя это может и недостаток, т.к. кренится в поворотах. К 626 2.5 это не относится. Она поспортивнее. Да и это дело вкуса. Проходимость хорошая. Я на своей езжу там, где вязнут 40е москвичи и Нивы. Как-нибудь сфотографирую. Поддон пробить невозможно, что-либо оторвать на днище тоже.

Часть четвертая. Сердце Мазды.

Заведенный мотор практически не слышен, снаружи естественно. Двигатель очень эластичный и тяговитый. Похож на дизель. Без ярко выраженных подхватов. Уверенно тянет на любых оборотах. На 5ой можно разгоняться с 40км/ч. Передачи переключаю 1-3-5. Для чего нужны вторая и четвертая я так и не понял. Видимо для экономии топлива. Об экономичности: Мазда 2.0 примерно = Алмера 1.6, т. е около 8л 95 на 100км в смешанном режиме. К бензину не требователен. Многие ездят и на 92ом этилированном, правда это грозит ампутацией катализатора, но это не страшно. Минусы: двигатель очень требователен к качеству масла.

Часть пятая. Обслуживание Мазды.

Это не так дорого, как может показаться. В Москве четыре сервиса, которые активно участвуют в конфе, борются за клиента, предлагают разные скидки и т.п. Цены в районе $20-$25 н.ч. Итак, что же заменил я за 40ткм.
1. Фильтр воздушный $20 ориг.
2. Фильтр топливный $40 ориг.
3. Фильтр масляный $8x5=$40 ориг.
4. Свечи $4*4*2=$32 ориг.
5. Колодки передние $15 Lucas (от Форда Проуб)
6. Колодки задние $20 (Lucas) + $9 (замена их на фирменной СТО)
7. Диски тормозные передние $35x2=$70 Brembo
8. Ремень ГРМ (менял на 125ткм, вместо 95ткм) $55(ориг)+$50 работа + $15 прокладка головки = $120
9. Пыльники ШРУСов ($10*2 (неориг.) + $70 работа + $6 гайки и стопорные кольца = $96
10. Пыльники рулевых (от классики) <$2
11. Лампочка ближнего света $2.7
12. Лампочки габаритов - от поворотников зубилы. Смотрится чума.
13. Эмблема "Мазда" 2*$2.5=$5 (неориг)
14. Резина зимняя Kumho $28*4+$8 установка = $120
15. Аккумулятор Varta $35
16. Магнитола Clarion с CD $140
17. Опознавательные знаки (ориг) $3 рамки + $2 наклейка

Получилось $773. Без учета жидкостей: бензина, масла, пива, омывателя, чипсов, штрафов и пр. Да, часть работ я мог бы делать сам (я когда-то был автослесарь 4-го разряда:)), а часть не делать вообще, и запчасти брать неоригинальные. Хотелось, что бы по уму, как за границей...
Если интересно, то напишу, как выбирать Мазду. Хотя об этом лучше в одноименной конфе.
С уважением, Сергей. Мазда 626 2.0 93 Ниссан Алмера 1.6 98

Подскажите, пожалуйста. Предлагают 626 90-го года с турбодизелем. Какие проблемы и преимущества. Может лучше атмосферный дизель или бензинка (какой расход).

Езжу на таком движке, только 92г. без проблем.

Я же написал что атмосферник. У Мазды турбированная версия называется Mazda 2.0D Comprex. Это приводной нагнетатель (не турбина в полном смысле слова) с которым, как правило, масса проблем. Атмосферный дизель на Мазде весьма приемистый и тихий. Так что Comprex не бери.

Литература и информация

«Автомобиль»

октябрь 1999, «Мазда 626»: японская практичность

«Автопилот»
MAZDA 626 GLE Птица удачи МАРТ, 1999 г.

626 2.2i GLX, 1990 $10.500 МАРТ 1998 г.

«Авторевю»
июль 1999, Подрастающее поколение, сравнение Mazda Demio и Mitsubishi SpaceStar

апрель 1999, Mazda 323 1.5 GLX в сравнении с другими на зимней дороге

№ 19 1999 год, Мазда Premacy

№ 23 1998 год, Полноуправляемое шасси Xedos 9

№ 22 1998 год, Мазда-323F

«Автобизнес-weekly»
30 октября 1997-го года, Покупаем подержанный автомобиль "МАЗДА-626" (2-е и 3-е поколения: с 1983 года)

«Мотор»
323 F "Снова Mazda. Опять заснеженная", No 4 (24), апрель 1998

626 "Поставить на вид", No 1 (33), январь 1999

Demio "Горожанка", No 4 (36), апрель 1999

MPV 3.0 V6 "Заснеженная Mazda", No 2 (10), февраль 1997

MX-5 "MX-5", No 6 (38), июнь 1999

Mega-Monster Miata "Желтый монстр", No 4 (36), апрель 1999

Premacy. "Одной левой", No 1 (45), январь 2000

RX-7 "Крестовый поход", No 11 (43), ноябрь 1999

Xedos 9 "Mazda", No 2 (2), июнь 1996

Xedos 9 "Mondial de L'automobile (Парижский автосалон '97)", No 7 (7),ноябрь 1996


«За рулем»
март 2000 года «Мазда-626»

июль 1999, «Универсальчик повышенной шустрости», Мазда-Демио

июнь 1999, «Мазда-Примаси»

май 1999, «Персона-грата», Мазда-626, GD 1991-го года, универсал

февраль 1999, «Мазда-323»

август 1998, «неопасное сходство», Сравнение Мазда-323 и Ниссан-Альмера

Февраль 1998, «Мазда МХ-5»

октябрь 1997 года, про Мазда-626 нового поколения

июнь 1997, «МАЗДА-B2500D», однотонный пикап

март 1997, «Минивэн по максимуму», Мазда-MPV

Разное
В этом разделе содержатся ссылки, которые организованно переехали на страничку маздоводовы ссылки

О моделях
MPV
Мазда MPV выпускается в "европейском варианте" с 1993/10, ранее (точной информации нет) производилась только в Канаде для американского рынка. В американском варианте ставился 3-х литровый V-образный бензиновый двигатель(от Мазды 929) и автоматическую коробку, в европейском варианте сейчас возможна комплектация механической коробкой и 2.5-литровым турбодизелем. В Москве есть несколько таких машин, но в основном американские модели. Владельцы, в основном, довольны, разве что на эти машины очень трудно найти запчасти (практически все-под заказ), так как модель не распространена. Тесты этой Мазды были подробно описаны в одной из автомобильных газет (не помню в какой, если найду, напишу). Машина на самом деле классная, совмещает в себе как бы вэн и джип, возможна полноприводная модификация. Но: машина достаточно дорогая, в богатой комплектации (кожа, электрика, 3.0-V6) равна по цене XEDOS-9, в районе 25-27 тысяч долларов без таможенной очистки.
RX-7
: В одном из номеров "Из рук в руки" обнаружил объявления о продаже сразу 6 -ти штук RX-7.Еще недавно их в Москве было меньше десятка (по утверждению одного известного клипмейкера). Что за бум популярности? : Слышал, что ресурс двигателей роторного типа : невысок - так ли это?
Ну, во-первых, Мазду RX-7 стали выпускать больше 10 лет назад, так что старых моделей ввозится очень много (для Мазды RX-7) и продается через "Из рук в руки"... Когда Г-н Хлебородов года три назад катался на красной RX-7, это было и на самом деле редкостью и таких машин в Москве было штуки три-четыре, но теперь их везут из Америки и Европы достаточно часто... Может, от них начали избавляться в связи со снятием с производства, кто знает...
Что касается ресурса, то да, он у этих моторов невысок, во-первых, потому что у всех турбомоторов ресурс много меньше атмосферных, а почти все маздовские роторные моторы турбированы, а во-вторых, в отличие от поршневых моторов, у роторного намного больше площадь контакта трущихся поверхностей и уплотнений и большие температурные нагрузки...
MX-3
MX3: Хотелось бы узнать просвещенное мнение о данной машинке. Обычно "шестерки" живучей "четверок", а как в этом случае, с объемом 1,8 ?И как там с подвеской?
Привет! Имею сей аппарат. Классная тачка двигатель 1.6 коробка 91 года прошла 120 тыс. бегает 180, сам проверял. Подвеска спортивная. Взял бы такую новую с 1.8 и коробкой и с наворотами.
Машин этих мало. Еще меньше приезжает за запчастями. На них ничего не продавали ни для подвески, ни для двигателя... Так что могу только субьективно порассуждать...
Мотор 1.8 V-6 ооочень веселый. Я не знаю, какие фирмы еще могут похвастаться такой маленькой V-образной шестеркой... Объем 1845 см3, 129 лосасил... Естесственно износ должен быть меньше чем на таком же объеме, но 4-чилиндровом...
Подвеска схожа с таковой на 323 только стойки стабилизатора уже как на 626-неразборные. Достаточно жесткая. А так как подвески на 323 выше всяких похвал, то предполагаю, что на МХ-3 тоже будет служить долго...
«Европа» и «Америка»
Олегу+Мазда - есть ли отличие от американской и европейской 626 1993 г.в.
Уж спросил, так спросил...
Нет никакого сравнительного каталога между этими моделями.
Рассказываю то, что выяснил на собственном опыте:
1. Внешняя отделка. Все американские 626-седаны. Задница, естественно, сделана под маленький и чудной американский номер. Отсюда - другая крышка багажника, другие задние фонари, другая накладка под номер. Морда вроде бы похожа, только фары, естественно сделаны в одном корпусе с подфарником (у европейских - две разные детали). Бампера, кроме как дырками под боковые фонарики не отличаются от Европы. Однако под американским бампером - массивный усилитель. Под европейским такого нет (требования безопасности разные, понимаешь...) Также на американских 626-х дверные и оконные проемы обведены хромированными молдингами. На европейках - черными. 2. Салон. Практически все одинаковое, только передняя панель у американцев другая: в ней нет часов посередине, и состоит она из одного куска, тогда как у европы из двух половинок: верхней и нижней. 3. Ходовая часть. Все то же самое, только амортизаторы и пружины у американцев помягче, "поамериканистей". Почти на всех 626 американской сборки - задние тормоза - барабанные, тогда как у европеек - дисковые. (Почему - не знаю... загадка). Еще там всякие пластиковые защиты снизу моторного отсека у американцев другие... 4. Мотор. Сам мотор-тот же, но все на него навешанное и внимание: ВСЯ ЭЛЕКТРОНИКА И МОЗГИ другие. Настройка мотора - другая. Проводка - другая. Отличаются топливный и воздушный фильтры - размерами и креплениями. Бензонасосы - разные. Блоки предохранителей и реле похожи, но тоже вроде разные... Всякие там радиаторы, вентиляторы, кондиционеры отличаются...
Такая вот картина получается...
: Какие могут возникнуть проблемы с обслуживанием американской 626, и есть ли какие проблемы с запчастями? Или они идентичные? : Я слышал, что у американских антикор хуже, чем у японских. : На что стоит обратить внимание при покупке амер626? : Если это уже обсуждалось, киньте ссылку, если не трудно, плз.
Машины далеко не идентичны. 40 процентов свой американский оригинал. Оптика, тормоза, обвес двигла, салон, железо (крылья, капот) молдинги - чисто свое американское. Про антикор неправда. Антикор есть. Хуже или лучше, для этого года машин это трудно понять. При покупке обращай внимание на приводы. Жестокое попадалово (если АКПП). Они не подходят ни от одной японской Мазды. Стоят приводы в сборе 450$. Отдельно шрусов не нашел. Говорят, что их нет (в России). Машина отличная. Комплектация значительно лучше, чем у своих собратьев японцев. Бери, не пожалеешь. Есть у американки и плюсы. Запчасти двигателя и АКПП это Форд Проуб 3 его поколения. Один в один. Например, датчик расхода воздуха на японку стоит 700$, а на америку 150$. Есть небольшая разница. Короче все проблемы разрешаемы.

«Японцы»
Коллега из-за океана обронил: что Х6 с правым рулем носит гордое имя EUNOS 500.
Так ли он называется в Японии, и производился ли он вообще для японского рынка?
Eunos 500 = Xedos 6 Eunos 800 = Xedos 9 Eunos - это Мазда в Австралии, в Японии не производятся в таком виде. Xedos"ы в Японии не выпускаются, а eunos 500 - это скорее Австралия. А что спрашивать сходи на японский сайт Мазды и увидишь все сам. Нет у нас во Владивостоке Кседосов. Скажу что есть: Revue (121), Familia (323), Capella (626), Cronos (626), Persona (626), MX-6 (626)(Ford Probe), MX-5 (Miata, Roadster), MX-3 (Presso), Sentia (929), MS-9 (929), MS-8, Clef, Bongo (Ford Sectron). Из легковых кажется все. Есть еще грузовик Titan. Тут вот сайтик один дельный есть. Там и фотки ничего и видно кто есть, что и сикока стоить примерно может. А так конечно в Японии не был, а вот про Америку на любой вопрос постараюсь ответить www.vvo.ru
323
Чего ждать от Mazda 323 Lantis?
Только хорошего. У меня (точнее у жены) F-ка 1.5 95г. 88л.с., так вот, после замены накладки сцепления (100 000 пробег) приемистость стала как на Nissan Maxima QX 2.0 (140л.с.). Единственное что меня раздражает в 323F (а Лантис это и есть F) это ее жесткая подвеска, возможно жесткость заключается и не в подвеске, а в креслах, все-таки с претензией на спортивность. Очень хорошая управляемость автомобиля. Еще один минус - малый клиренс, обязательно надо ставить защиту картера двигателя, но, практически, машину можно поднять на 2.5см без ухудшения ездовых свойств. Поскольку вопрос задан по 1.6, то это старая модель (слепая), мощность двигателя там такая же, как на новой 1.5. Если кондиционера нет, то с автоматом будет вполне приличный разгон. Да, на моей F-ке стоят 15 дюймовые диски и резина 195/60 (по паспорту можно ставить диски от 13 до 15 дюймов).
626
Ну вот опять - к вопросу о Мазде 626(+)
Отправлено: Квас, 16 Апреля 2000 в 00:48:59
С одной стороны провоцирует - а с другой спасает. Было два случая, когда я считаю - Мазда меня спасла. На девятке или другой нашей машине точно труба. Пару дней назад меня 99 начинает задирать. Хотя я старый и езжу спокойно. На пр-те Вернадского я стою за ним на красном. Стартуем. Я есно его в бампер тычу и говорю - свали понимаешь. Он не сваливает, а когда залетает на горку - видит красный на следующем светофоре - бьет по тормозу. Справа Шкода, но чуть сзади и я делаю переставку влево на скорости 110 км ---- машинка почти встает на 2 колеса, НО ВЫРАВНИВАЕТСЯ И ЕДЕТ СЕБЕ ПРЯМО!!!!
Второй случай - Когда я прошляпил встречную - в Белоруссии иду по узкой, но как у них принято классной дороге 130-140 - впереди грузовик тащится 60 максимум - я, не снижая, выхожу на обгон, а там Мерс в лоб - МЯГКО ГОВОРЯ, ТОРМОЖУ - и без АБС на расстоянии обгона не достаю грузовик максимум на 1 метр. Хотя думал он мой. Со 140 скинуть до 50 на расстоянии энных метров без увода в кювет - сказка - короче платя дорого за машину - платишь за свою безопасность.
А вот можно пару добрых слов о своей (+)
Отправлено: Kirill626, 17 Апреля 2000 в 11:20:30
Мазде написать? Тут все вроде как с проблемами, читаю всё, при возможности отвечаю, а самому то написать нечего ((( Вот в воскресенье задумали с супругой прокатиться куда-нибудь. Выбрали Санта Барбару. Жена говорит - поехали на Вольве. Ну, короче я отговорил, и мы с утра подорвались на Мазде. Ну, никак я не могу нарадоваться своему аппарату. Ну, как сломя голову летели! Я пару раз стрелку к 200 подводил, аж дух захватывало! Машина как прилипает к дороге! На газ реагирует, кажется, ещё живее, чем 4 года назад (купил тогда). Расход тоже как бабушка велела! Проскакал сегодня 354 мили, а лампочка и не думает гореть. Сидеть в ней - как в кресле от Армани (сидел тут в магазине) всё удобно, аж жуть. Владельцы таких же аппаратов не дадут соврать - всё для водителя! И пепельница где надо, и кнопочки путёвые, и подлокотники кругом! Я всем хвалюсь, типа авто что надо, а супруга одёргивает - типа сглазишь - ан нет, всё пучком! Это одна сторона медали. Другая - надёжность. Лично мне с трудом вериться, что сцепление может 300000 тыщ км ходить - но вижу своими глазами - ходит! Исключительно неубиваемая Мазда попалась. За последние два года вот собрался роторы передние поменять, да подшипник в правом колесе начал порыкивать слегка. Недавно думал сальники менять - так это как оказалось, клапанная крышка протекать надумала (первый раз за почти 300000км мотор открыл) поменял и все дела. Короче не знаю, как примут мою трескотню, но не могу ж я молчать то всё время! С уважением ко всем Маздовладельцам, Кирилл
Millenia и Xedos-9
Чем отличается Millenia от Xedos-9? Первое, что хочу понять - Millenia собираются в Штатах? Или все же в Японии, но ДЛЯ Штатов. Или, может, движки делают в Японии, а кузова и сборку в Штатах? Если проводить аналогию с Лексусом, что вполне уместно, то все Лексусы, кроме ES300, собираются только в Японии. Если все-таки все Кседосы и Миллении делаются в Японии, то я думаю, что таких проблем с запчастями, как на 626 американской сборки, на Миллении не будет? В Кседосе-9 для Европы я сидел. Регулировка руля только вдоль по оси вращения - это фигня кривизны необычайной. Чтобы приборы были видны полностью, сиденье надо регулировать так, что сидишь почти на полу. Зачем так сделали? Выпендриться хотели, или конструктивно что-то не срослось? Так вот. Один деятель уверял меня, что на Миллениях с рулем все нормально - регулируется сервоприводом вверх-вниз, а не от себя к себе, как на европейском. Интересно, может, я не въехал чего? Дмитрий. P.S. Вопросы, конечно, неспроста. Предлагают тут такой subj. Довольно свежий и по довольно сносной цене.
Милления, как и многие другие американские модификации Мазда делают в Штатах, это однозначно. Об этом красноречиво говорит ВИН. Для себя америкосы не жадничают и нашпиговывают эту машину ВСЕМ, что положено рядовому XEDOS-9 и даже больше. Что касается отличий, то это: 1. Светотехника и места под номерные знаки. Фары головного света - в одном корпусе с поворотником и целиком пластиковые - стоят немеряно! Лежит у нас одна такая, себестоимость $650:-) 2. Встречаются экземпляры с пластиковыми передними крыльями. 3. Все ессно в милях и климат-контроль в фаренгейтах - не очень удобно. 4. Много гаек и болтов под дюймовые размеры. 5. Коды системы управления двигателем не всегда читаются тестером для европейских машин. 6. Подвеска заметно смягчена по сравнению с европейским аналогом, чтобы не растрясло толстые гамбургерные бока, лично мне это не нравится в Миллении больше всего.
С этого года, кажется, Милления выпускается и в Японии. Но я ее еще не видел
По большому счету - ничем. Те машины, которые видел, были, как и для Европы по комплектации, про серворуль тоже слыхал, но не видел. По поводу седушки согласен на все 100. Сделано не очень. Но я таки уселся нормально рост 187 см. Не видно только указателей поворота. Но все остальное, я думаю, тебе понравится. Особенно управляемость. Удачи.
Ссылки
Ремонт своими силами
Эксплуатация
Надежность и запчасти
: Привет, Олег! : Не мог бы ты написать пару слов об эксплуатации : японских машин (в частности Мазды) в суровых : московских условиях? Имею в виду надежность, наличие : нормальных сервисов, запчастей и цены на них.....
Попробую рассказать. С Маздой (и только) я вплотную работаю уже третий год, и вот что выходит: Машина интересная, на наш рынок ее тащат, при отсутствии официальной дилерской сети, в большом количестве. Самая популярная модель-626 как в старом кузове (Модель GC 82/11-85/08 и, немного подновленная, 85/08-87/06), так и в "переходном" кузове (Модель GD 87/06-89/08 и после подновления 89/08-91/08), а также всем известный "новый" кузов, выпускающийся с 1991/08 и по сей день с небольшими изменениями решетки радиатора и т.д. в 1994/05...Не менее популярна, но меньше встречающаяся у нас 323 в "предпоследнем" кузове, выпускавшемся с 1989/06-91/03 и после рестайлинга (face-lifting-по вражески, как то: решетка радиатора, задние фонари и т.д.) с 91/03 по 94/04.
Так вот, как 626 так и 323 машины с достаточно жесткой, спортивного характера подвеской (некоторые владельцы снимали даже стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы сделать машину помягче...кстати помогает, если вы не активно ездите, то отсутствие стабилизаторов не ощущается) и достаточно шустрыми моторами. Касательно эксплуатации по российским дорогам наблюдается следующая зависимость: чем старше автомобиль, тем надежней и проще(дешевле в ремонте) его подвеска. На новых моделях 323 BA 1994/04- и 626 GE 1991/08- японцы применили много узлов, которые, будучи разборными на старых моделях, здесь меняются целиком(стойки стабилизатора, рычаги передней подвески(626)..), чем удорожают ремонт и не гарантируют надежности на наших дорогах...У них-то дороги улучшаются постоянно(если есть, куда улучшать), они и детали делают слааабенькими, а для нашего рынка пока адаптации нет...Самыми крепкими в отношении наших дорог оказались 323 BG (см. выше): машинка легкая а подвеска очень прочная(рассчитана на модификацию 1.8turbo4WD) на которой я и катаюсь, кстати почти за год - не одного отказа подвески, а машина - то 1991 года!!! Про двигатель нечего говорить, надежный акромя ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ (уже писал, смотри в конфе), ресурс по 250 тыс. км и выше.
Запчасти, как и на многих японцев в оригинале - дорогие, многое дороже, чем тот же VW, неоригинальные за полцены служат полсрока(прямая закономерность), но сейчас наша фирма идет на снижение цен, надеюсь не умрем.
***Кстати, вот мои предыдущие ваяния на тему Мазды, может пригодится кому:
У немцев редки маленькие объемы двигателя, за счет литража они и добиваются большого ресурса.(например рядная шестерка БМВ объемом в 3 литра выхаживает 400 тысяч - проверял на себе) Японцы с небольшого объема получают очень хорошую отдачу, 1.8-2.0 литра у Мазды 626 или 1.6-1.8 литров у 323(1.8-вообще снаряд), но ресурс падает. Хотя ресурс зависит от того как машина тебя вынуждает ездить: у движка малого объема, например у моей 323 самый простой двигатель из маздовской серии(1.3 инжектор 8 клапанов), крутится неохотно (жигулевский 21083-й намного веселей), но очень хорошо тянет на низких оборотах(очень похоже на дизель). Разгоняется, конечно, вяло, вынуждает к спокойной, медленной езде по правилам, но на скорости 50 км/час легко едет и позволяет держаться в потоке. По трассе 120-нормально, 140-150 где-то на 4-4.5 тыс оборотов, но уже с натугой, хотя если не раздражает шум мотора, ехать можно. Так вот, эту бодягу я развел потому, что прошла моя 323 уже 165 тысяч, а мотор работает как часы и компрессия, словно у девочки...(:о)). Очень я ей доволен, и довольны клиенты, которые ездят на таких же моделях(кстати если у 323 двигатель 1.6 8-клапанный, то ресурс еще больше - один мужик накатал уже 250 тыс. без проблем , стиль езды похож, но разгон порезвей.)
Новые же моторы-16-клапанные с хитрым впускным коллектором, позволяющим осуществлять так называемый динамический наддув, сами напрашиваются на то чтобы их интенсивно раскручивали, к тому же они очень тихие и это не раздражает, поэтому ресурс у них не будет таким большим как на старых двигателях, но и маленьким не должен быть (не стоят же японцы на месте в области надежности!) По новым моторам третьих серий данных пока нет - они пошли с 1994 года, у нас таких машин мало и пробежали они недостаточно, а что касается шестой серии, то старые моторы(2.0 и 2.2, 8 или 12 клапанов, как карбюраторные, так и инжекторные, ставились до конца 1991 года) ресурс имеют большой, сами - очень надежные, я отказов не встречал за три года. На новых сериях (с конца 1991 года и по сей день) двигатель с объемом 2.5 литра V6 ходит отлично(но машины с 2.5 дорогие), есть экземпляры, прошедшие 250 тысяч, а 1.8-2.0 литровые(их -большинство)- похуже, пару ремонтов было на моей практике, в основном, замена колец где-то на 200-ой тысяче.
У новых шестых серий(626 МХ-6, XEDOS-6) в подвеске есть слабое место - стойки стабилизатора поперечной устойчивости, как передней, так и задней подвески. Сделаны они неразборными, поэтому замена где-то через каждые 30-40 тысяч, впрочем также как и у новых третьих серий, так как они начинают противно брякать (хотя на управляемость не влияют). Также у 626 шаровая опора запрессовывается на заводе в рычаг и отдельно не производится (делают их, однако, в Германии, но запрессовка даже в условиях цеха результатов не дает - вываливаются они нещадно)-в то время как у 323 шаровая крепится на болтах, а стойки стабилизаторов наборные из шайб и резиновых втулок, которые живут долго и стоят при замене намного дешевле.
Сами 323 намного меньше весят, а подвеска не слабее, чем на 626, вот и ходят дольше. На своей 323 в подвеске я не менял ничего, и до меня не меняли(все резинки хоть и потрескались, а держатся ОК, и их не разу не меняли до меня(все намертво прикипело). По внутренним размерам 323 не меньше чем 2109, а скомпоновано все намного умнее, чем в жигулях. У меня кузов как у 2108, а места - вагон. В 626 места не намного больше... Так... что еще?...Вот: А пластмасса то по сути своей греметь не может, так как она МЯГКАЯ!!! (:-О))
: У меня Мазда 626 1992 года, мотор FS. Пробег 84000 (по счетчику) : Есть ряд вопросов: : - можно ли заливать наш тосол (машина из Голландии, а что в двигателе за тосол я не знаю. А у нас мороз зимой до -40!)
Наш тосол не рекомендую. Специальных предложений, что заливать от японцев не было, но так как тосол все-таки редко меняется (раз в три года), лучше на этом не экономить... Купи фирменный... Если не знаешь что там было, то слей старый и промой специальной промывкой...
: - надо ли чего-нибудь переключать в зимнее положение
НЕТ... Разве что печку - на тепло 
: - может ли от мороза при запуске в двигателе чего-нибудь сломаться, порваться ремень и т.д.
Если залито фирменное масло, для мороза - лучше синтетику и лучше 5W-50, то ничего не сломается.
: - что происходит с этим мотором при обрыве ремня ГРМ (гнутся клапана и т.д.)
Скорее всего, гнутся, но у нас случаев обрыва не было...
: - как определить состояние ремня ГРМ, какой у него ресурс
Рекомендуемая замена через каждые 100 тысяч километров. Проверка простая: Если откуда-то подтекает масло и попадает на ремень-течь устранить, ремень заменить обязательно; проверка ремня по износу: ремень переворачивается зубьями кверху и перегибается - во впадинах зубцов не должно быть заметно трещин. Если они есть - заменить.
: - можно ли самому поменять ремень ГРМ, а то у нас с сервисом плохо
Самому можно, но даже в достаточно квалифицированном сервисе это работа почти на день, так как надо разбирать всю морду... Если у тебя есть факс, могу выслать инструкцию по замене, правда, только на английском языке.
: - на что надо обращать внимание при таком пробеге. : Может, у кого есть схема сервисного обслуживания, намыльте, а то не знаю, может ей надо три капли спирта в бак капать каждый день
Если ничего не громыхает и не отваливается - простая проверка ходовой, никаких чисто маздовских особенностей нет...Громыхает - замена, и побыстрей, так как по практике если долго громыхает одно, то после его замены начнет громыхать другое, то что с первым находилось рядом...:)
Текучка: масло менять каждые 10 тыс. км, Фильтры воздушный и топливный - каждые 20 тыс км. И САМОЕ ГЛАВНОЕ В МОРОЗ: Никогда не заводи на буксире, результат: холодный ремень ГРМ или рвется или перескакивает через зуб, результат - грустный. Также: Не давай прикуривать и не прикуривай сам. Если уж приперло, то подсоединяйся только при снятой плюсовой клемме аккумулятора, так как скачки напряжения не должны пойти в бортовую сеть. Может заглючить центральный процессор.
Никогда не мой двигатель водой под давлением! Почти стопроцентно накрывается датчик расхода воздуха, стоит боооольших денег...
: Стоит ли покупать Мазду 323/626 бывшую в употреблении или лучше купить новый а/м за те же деньги (Пежо 106, Шкода и т.п.)? Денег - ок. 10000. Покупку планирую зимой-весной. Хочется хэтчбэк, без ремонтных проблем, с приличной проходимостью, грузоподъемностью, приемистую, расходы чтоб был не слишком большой.
1. Новый автомобиль - он НОВЫЙ. Здесь будет зависеть только от заключенного тобой договора о гарантийном обслуживании и порядочностью фирмы, у которой ты эту машину покупаешь. Ведь за время гарантийного срока ты не сможешь САМ ремонтировать, менять масло и т.д. машину(снимается гарантия), а это чаще бывает дорого на фирменном сервисе. 2. Покупая машину с пробегом 50-70 тысяч, ты однозначно обходишь общение с "детскими болезнями", у иномарок тоже это бывает, скорее всего, они уже были устранены предыдущим хозяином... То есть чаще понятие "НОВАЯ" можно в большей степени отнести к машине с небольшим пробегом, чем к только вышедшей с завода. Все уже притерлось, что могло отвалиться - отвалилось... 3. При покупке подержанной машины ты сам отвечаешь за состояние покупки, если делаешь это умело или привлекаешь опытных людей. 4. Хоть я сам и занимаюсь Маздой, но всем привожу пример своей 323. Купил я ее полтора года назад с пробегом 135 тысяч км. На сегодня имею пробег 180 тысяч, были заменены ШРУСы внешних приводов и передние тормозные диски. Ну и естественно, масло, фильтры и колодки 1 раз. Даже по самым максимальным в Москве на эти детали цены выходит не так уж страшно... 5. Покупка иномарки это тест. Самые дорогие запчасти - кузовные и бьющиеся (бампера, решетки, фары). В тебя врежутся - фигня, хотя и относительная: деньги можно снять с виновника. А если сам влетишь??? Тут ты можешь проклянуть все на свете... А новая машина еще и с гарантии снимается при даже незначительной аварии. Решать тебе. НО МАЗДА ЛУЧШЕ.  Олег
Если говорить о покупке всерьез:
Сейчас я езжу на "Таврии" (только, пожалуйста, без хохм - это касается всех, кто прочтет), меня, если честно, все устраивает, кроме - автосервиса. Езжу я достаточно нагло, по городу - многие иномарки обгоняю, в дырочки влезаю и т.д., да и за городом езжу на полную катушку. Как следствие - всевозможные проблемы (карбюратор, подвеска и т.п.), которые решал на разных сервисах, но везде встретил одно и тоже. А именно, полное безразличие к машине и себе (в лучшем случае), пример - недавно поменял замки на дверях так теперь правый открывается/закрывается только ключом, левый - только с помощью "центрального замка", карбюратор регулируют постоянно - ни разу не отрегулировали нормально, то бензин жрет как автобус, то глохнет на каждом углу. Я прекрасно понимаю, что "Таврия" есть "Таврия", но все-таки уверен, что проблемы, подобные описанным, можно решить без особого труда. Ну, это все - лирика.
2. У меня Mazda 626, хэтчбэк. В свое время тоже стояла проблема выбора. Мнение такое - покупая Мазду с пробегом до 70 тысяч, ты, скорее всего, покупаешь новую машину. Возможно, громко сказано, но суть такова. Это очень комфортный и надежный автомобиль и за $10 кило можно взять машину в идеальном состоянии. Обычно пугают дорогими запчастями, но, выбирая Мазду, ты предполагаешь, что они тебе понадобятся в случае крайней необходимости. Даже смешно сравнивать со Шкодой какой-то.... (Ездил на Шкоде, и это несерьезно).
Про Мазду. Хочу взять кредит в Сбербанке и продать свою Таврюху. Думаю, тыс. 8-9 наберу. Требования раньше писал, особенно хотелось бы обратить внимание на проходимость (дорога на дачу - беда), сейчас я даже с грузом везде пролезаю (клиренс - больше 16 см.), и редкие ремонты (!!!). Может, есть предложения?
С клиренсом - хуже. Низковато. Я с полным баком (Mazda 323) цепляюсь брюхом за "лежачего полицейского"...
Масло
Двигатель
: Мазда 626 1990 года левый руль кузов универсал механическая КПП. Нужен совет: Какое масло ЛУЧШЕ всего для двигателя?
Для двигателя, замечено, лучше - хорошее масло.  Можно лить как синтетику, так и полусинтетику, так и минералку (не забывать только промывать двигатель, если переходишь с одного на другое). Наши "горячие японские парни" не рекомендуют какого-то конкретного масла, а указывают лишь на то, какой класс качества API должен быть у масла (в твоем случае не ниже SD, то есть SD,SE,SF и т.д. по алфавиту, высший класс качества - SH по-моему только у Mobil Rallye Formula) и вязкость масла по SAE (вариантов много, можно выбирать 5W-30(40,50) или 10W-30(40,50)), эти значения указываются на банках с маслом...Я в свою 323 заливаю синтетику Elf Synthese 5W-50 и не жалуюсь...
Олег, ты пишешь, что через 10 тыс. пробега нужно менять : масло (?) Так все таки масло или фильтр? Ведь MOBIL 1 вроде на 60 тыс. пророчат? : И еще: Я на свою "ЛЮСЮ" нарадоваться не могу. Класс! Особенно после жигулей.
Слышал я про енти заявки от Мобил, но мне кажется это рекламный ход да и только. Фильтр все равно не в состоянии отфильтровать всю грязь, которая болтается в моторе, к тому же вырабатываются присадки, некоторую грязь масло растворяет в себе... Я так думаю: японцы знают, что есть Мобил, и что он обещает, но все же они рекомендуют замену масла каждые 10 тысяч, при этом не называя конкретно марку масла которое надо использовать, только качество по API и вязкость по SAE, значит не все так просто. :-) Я лью Elf Synthese 5W50, не думаю что оно намного хуже того же Mobil-1, но опять же, любимые гидрокомпенсаторы начинают на холодном двигателе намного заметней греметь, когда пробег подходит к 10 тысячам, мне такого показателя вполне хватает чтобы не сомневаться, стоит ли менять масло... Если запорешь мотор, не пойдешь ведь в Mobil денег на ремонт требовать 
Присадка ER к маслу. Частный опыт. 626 2.0i FS с 1991г Хэч (AlexR)
До залития ЕR:
1. Неравномерная и пониженная компрессия (10 10 12.5 12.5)
(уже собирался менять кольца)
2. Лязг при переключении передач с 1-ой на 2-ю после смены масла в коробке, жесткое переключение остальных.
(сдуру залил 75W90 вместо ATF, уже было собрался было менять обратно, но прочитал про ЕR)
Сразу после промывки двигателя и смены масла добавил ER в двигатель и коробку (механика). На следующий день (после трех-четырех поездок) появились следующие изменения:
1. Уменьшился лязг
2. существенно увеличилась и выровнялась компрессия. Не мерил, но и без этого все понятно по косвенным признакам - резко улучшилось эффективность торможения двигателем (Раньше он катился при торможении свободно), двигатель существенно прибавил в резвости
3. Уменьшилось трение в двигателе. Чуть нажимаешь на газ, и машина катится словно сама. Уменьшились устойчивые холостые обороты (где-то в районе 600 без включения электропотребителей, при включении - соответственно возрастают)
4. Шумы в двигателе уменьшились. На холостом, на улице работающий двигатель не слышно.
5. Через неделю полностью пропал лязг в коробке передач. Чуть затруднено переключение с 1-й на 2-ю на холодной коробке.
6. Пропали мысли о ремонте двигателя. Работает, как молодой. (После промывки пропал еще и стук гидрокомпенсаторов - об этом уже писал)
7. Ожидал уменьшения расхода топлива, но пока не заметил - слишком тяжелая сейчас езда: снега много и часто приходится пробираться на брюхе по самый пейджер. Расход 12-13 (город, фары, печка).
http://www.agah.ru/indexp.htm
стоит это около 10 баксов на одну операцию . Потом, при замене масла понадобится его доливать немного т.к. он не смывается промывкой. Прозрачная густая жидкость типа глицерина. Купить можно в фирме AGA на ул.Ферсмана. В журнале «За рулем» есть их реклама и адреса филиалов.
О ER я прочитал в
http://autonews.whatodo.ru/csn/04-98/forauto/forauto1.htm
О присадках я, как и ты, слышал много плохого, но прочитав эту заметку, стал интересоваться у спецов и спортсменов и получил бесспорное подтверждение положительных и не проходящих со временем результатов от применения ER. Как мне объяснили, он разрабатывался для ракетных турбин в штатах. Появился у нас около года. Используется он в космических технологиях более 10 лет. Не содержит ни металлов, ни графитов, ни тефлонов. Эффект основывается на заполнении внешней части кристаллической решетки ферросодержащих материалов ионами ER.
Это и приводит к выравниванию поверхности на молекулярном уровне.
626 масло
Отправлено Dimka (Июнь 1998):
В автомобили, выпущенные за последние 10-15 лет, заливайте только фирменное импортное масло. Не заменяйте его "жигулевским", которое создавалось еще для модели FIAT выпуска 60-х годов. То же касается "камазовского" масла, которое кое-кто применяет для дизельных двигателей японских легковых моделей. Дизель КамАЗа несопоставим по числу оборотов с японским. Подходящее для вашей машины масло выбирайте по двум параметрам, указанным на этикетке, - вязкости ( классификация по SAE) и свойствам, которые определяются стандартом API. В японских двигателях обычно используется масло для широкого интервала температур окружающего воздуха, чаще всего всесезонное, например SAE 10W-40. На упаковках фирменного продукта, даже если все надписи сделаны по-японски, все равно есть обозначения по SAE и API. Если вы их не найдете, лучше отказаться от покупки.
Согласно японским рекомендациям масла класса SD по API надо менять через каждые 10000 км, а SE, SF - через 15 000. Но поскольку поршневые группы большинства подержанных японских двигателей сильно изношены (а это значит, что выхлопные газы в изобилии прорываются в картер двигателя и, контактируя с маслом, сильно его загрязняют и даже разрушают), имеет смысл производить замену через каждые 5000 и 10 000 км соответственно.
Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе на много ниже верхней отметки. Помните, японские машины высокооборотны, и если масла в холодном моторе мало, оно не успевает на больших оборотах стечь вниз и повисает вверху в виде
тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, что повлечет падение давления масла в магистрали.
Так что, лейте синтетику, если позволяют средства. И НИКАКИХ ПРИСАДОК!!!
Дмитрий.
RX-7 Сколько масла ест RX-7
Долго не мог найти конкретных цифр. Но вот нашел:
1 кварта на 1000-2000 миль - это нормально
1 кварта на 700-800 миль при нормальной езде - это уже плохо
(c)Haynes
P.S.
Какие кварты не сказано, скорее всего, те, которые по 0.946 литра
Вот задумал поменять масло в движке. Надо ли промывать и чем ? Mazda 626 2.0i 89г.
STP (можно K&W), потом Спектролом. И каждый раз грязь видна. Все-таки возраст движка сказывается (FE8V, 1990 г.) Я уже дважды промывал отечественным промывочным маслом марки Спектрол (70р за 4л). По крайней мере, ничего плохого не случилось. Дмитрий. 626, 94г, 2.0л.
Где написано, что к МАЗДОВСКИМ движкам наиболее всего подходит минеральное масло??? Если это действительно так, то что рекомендует завод-изготовитель, какие масла?
Что рекомендуется откапиталенным движкам?? Почему бы реанимированному двигателю не перейти на синтетику, если все зазоры в норме, сальники заменены и все ok?

У меня машина без воды в системе охлаждения проехала порядка 50 км, на цилиндрах даже хонинг остался, только благодаря Mobil 5w50! На 21083 лично мной проезжено 200 000 км на том же масле, компрессия 11-12,а эта машина вообще в начале 80-х появилась! Кроме этого, в минералке к моменту замены практически все присадки выработаны, соответственно последние тысячи идет более ускоренный износ(оговорюсь что по сравнению со свежей минералкой),в то время как в синтетике все присадки еще рабочие!
Коробка
: 2 Что за масло льют в коробку и в гидроусилитель?
В коробку и гидроусилитель (в твоем случае) заливают одно и то же: или жидкость ATF, или DEXRON-II...
Мне уже почти откапиталили движок и встал вопрос: что лить в коробку? Мастер, который мне делает ремонт относится к каждой ремонтируемой машине, как к своей и по этому на мое утверждение, что необходимо залить ДЕКСТРОН - пожал плечами и поехал к своим друзьям - масленщикам. Вот, что он выяснил: - ДЕКСТРОН в механике уже давно не является исключением - ДЕКСТРОН жиже обычной трансмиссионки и поэтому очень хорош для «бывалых» коробок - ДЕКСТРОН содержит специальные ФРИКЦИОННЫЕ присадки. Т.е. он увеличивает(!) трение в узлах коробки. Результат – улучшается работа синхронизаторов. Ну, откапиталюсь к середине следующей недели – поделюсь с первыми впечатлениями. По поводу поведения коробки – тоже (год ездил на 75-90. Коробка начала шуметь и проблемы с переключением передач тоже были). Кстати – куда можно лить ДЕКСТРОН 2 – туда же можно и 3-ий.
Я когда купил свою, как водится поменял все, вкл. масло в коробке. При первых же холодах пожалел, т.к. там был залит именно ДЕКСТРОН - понял по красному цвету- я же залил обычный 75-90. Пришлось менять еще раз, нынешняя зима - третья. Кстати, в книжке написано, что 75-90 лучше использовать при "европейской " погоде, т.е. до –15. Это к как-то обсуждаемой теме - что лить в МКПП. Вот сегодня было нежарко (на доме градусник показал -20, а что на самом деле - тяжело сказать), но проблем с синтетической трансмиссионкой NESTE 75W90 не ощутил (машина на открытой стоянке). Специально заводил с выжатым сцеплением, завел и сразу его отпустил - ни снижения оборотов, ни шума. Потом поехал, попробовал переходы передач вниз, вплоть с 4-й на 2-у сразу на 60 км/ч - без проблем, со второй первая тоже втыкается. Потом, конечно, когда все разогрелось, что-то пробовать уже бестолку. Так что у меня опыт нормальный. Сегодня утром с удивлением обнаружил , что DEXRON-II в коробке ощутимо загустел , хотя ночью было 27 градусов . Я , честно говоря , ожидал от DEXRONа большего - как же он поведет себя при минус 35 ? У меня залит MOBIL-ATF220 ( DEXRON-IID ) . На упаковке ничего про основу не написано . Как-то при покупке мне и в голову не пришло , что DEXRON тоже мерзнет при нашей зиме . Меня тогда больше волновало то , что передачи плохо переключались . Интересно бы почитать стандарты GM DEXRON - там наверно температурный диапазон тоже нормируется . Но я все равно доволен тем , что перешел на DEXRON . Мерзнет он все-таки меньше чем 80w90 . А о том , что передачи хорошо стали переключаться , и говорить нечего .
А можно ли смешивать 2-й и 3-й Декстрон при заливке?
я бы стал мешать все-таки Декстрон одного и того же производителя. И еще - по здравому смыслу 3-й во 2-й лить можно, а вот 2-й в 3-й вроде не стоит (если коробка рассчитана на 3-й).

Не заводится, не едет
Прогретая машина глохнет - причем тахометр просто падает. Но иногда заводится, но все реже и реже. Топливо есть, катушка целая. Сигналка может виновата. Что это может быть. Ни с того ни с сего. Обидно ведь не было причин, все произошло за 1 день. Вот теперь оставил ее на другом конце Москвы..... Замерз как черт..... Чего мне ожидать от завтрашнего ремонта? 626 седан 88гв FE 2,0i Автомат
Если инжектор, то б/н стоит в баке. Проверяется сдергиванием шланга с ФТО и кручением стартером. Если бензин есть, ищем глюки в электрике (наличие искры и щелкают ли форсунки). На мой взгляд, правильнее проверить (с помощью тройника и манометра) давление в топливной системе. При давлении значимо меньшем положенного(2.5 кг/см.кв.- с вак. на клапане регуляторе давления), бензин "будет" но должного распыления и, соответственно, должной топливно-воздушной смеси- увы, нет. Не мешает проверить -датчик температуры двигателя(для ECU) -Лямбда-зонд.
Холода. Захожу на стоянку, после выходных (уезжал из Москвы). И вижу картину: половина машин уехала, остальная половина либо не заводится, либо хозяева не могут проникнуть в машину. Почистил свою, как умный, поменял резину на шипованную, завёл, поехал. Чую, что-то не то. Выхожу и вижу: еду я по льду, а заднее левое колесо не крутится. Выехал на асфальт - крутится, но барабан греется. Никак колодки (я оставлял её на ручнике). Что может замёрзнуть? Тросик привода ручника, или что-то ещё? Там всё так прогрелось, что я уже боюсь за подшипник. Какова вероятность, что он перегрет, при условии, что барабан нагрелся так, что палец жгло? И к стати может барабан тоже подохнет?
Ну, правда, не в такой тяжелой форме. У меня виноваты были суппорта задние. На Ильменском мне сказали, что вообще суппорта от 626 92 модельного года не слишком удачные. Там где-то хреновое уплотнение, попадает вода и грязь и суппорт не отпускает до конца. Сказали, что с 97 года пошли новые суппорта, где это радикально исправлено - изменена конструкция каких-то резинок. И именно их они предлагают ставить на замену. Цены не помню, но помню, что замены хотелось избежать. На случай такого жадюги как я , у них есть технология смазки и разработки суппортов. Используется какая-то трансмиссионная синтетика зеленого цвета. Все очень тщательно разбирается, чистится, смазывается, а тормоза разрабатываются. Нажал на педальку - поршни вышли - их почистили и смазали густо - вдавили обратно монтировкой. И так многократно. И это помогло ! Проездил всю прошлую зиму без проблем, да и сейчас никаких тревожных симптомов нет. А денег это стоило, конечно, гораздо меньше, чем новые суппорта.
Двигатель
Не знаю что делать! Моя Mazda-626, 89 г.в. на холостых оборотах работает нормально, на высоких - нормально, на средних, когда начинаешь разгон, дергается. Газуешь на месте - нет проблем! Когда разгоняешься плавно - все нормально, порезче - начинает дергаться (как будь то кончается бензин). Когда набрала обороты (свыше 2500) - все нормально. Что интересно: на заднем ходу при любых оборотах это не проявляется. Сегодня на станции проверяли давление в топливной системе - все параметры по паспотру. И еще: когда дерганье начинается, слышно, как счелкает реле топливного насоса. Может подскажет кто - чего ей не хватает?
Если у кого-то такое произойдет - посмотрите, может быть у вас такая же беда, какая была у меня. Воздуховод от регулятора напора воздуха (или как его еще называют) к дроссельной заслонке был порван, причем снизу. Определить смог только на ощупь! Сейчас - ни каких проблем!
: -что с двигателя 1,6 подходит на 2,0 л ?
навеска типа стартера, генератора... остальное надо смотреть. Работать-то оно будет но может дурить...
Неустойчивые холостые обороты зимой?
Заряди аккумулятор!
Уважаемые,
Ранее я рассказывал вам, как я глупо попал на капремонт движка у MAZDA 1994 FS 2.0. Сам виноват: не смог определить это при покупке, а очень машина понравилась.
Ну да дело не в этом. Капремонт делали на Октябрьской,11 (вернее не они сами, а отдавали куда-то). Вот, говорят, забирай, через 1000 приедешь на замену масла. Вот тебе литр масла на доливку и вперед.
А здесь надо сказать, что стенда холодной обкатки у ребят нет, и движок (вместе с машиной) мне отдали после ночи его прогона вхолостую.(масло после этого слили и залили новое).
Теперь мои впечатления. При запуске движка сразу после ремонта дымил он нещадно. Вокруг машины образовывались стихийные митинги из возмущенных пенсионеров. Проходило минут десять (т.е. он прогревался) сизый масляный дым исчезал, запах масла из выхлопа пропадал. Постепенно, от раза к разу периоды дымовой завесы при запуске становились меньше и меньше. Сейчас это ок. 3-х минут.
Гадость вся заключается в том, что масло приходилось доливать нещадно. В общем, за тысячу км я долил что-то ок. 2,5л. Октябрьские мотористы утверждают, что дальше будет гораздо меньше. Я им верю, потому как основной режим эксплуатации - от дома до работы и обратно. 30-40км в день. То есть постоянные прогревы холодного движка.
Прогрел движок, проехал 15 км, после чего заглушил, подождал 5 минут, долил масло до отметки "FULL" и на трассу. Через 100 км остановился и проверил уровень: если считать, что между отметками FULL и LOW расстояние в 1 литр, то расход где-то 100 мл (в условиях трассы). Нормально ли иметь такой расход при обкатке? (сейчас уже 1500 км, масло менялось на 1000 км).
Поделитесь опытом, уважаемые, может, кто уже имел дело с движками после капремонта... Как его лучше обкатывать? Сколько это будет длиться? Какой должен быть расход масла и бензина?
Первую тысячу откатаешь - сменишь масло. Движок не напрягать вообще. Следующие три тысячи - не крутить сильнее 3000 об/мин и не быстрее 70 км/час. Откатаешь - сменишь масло. Еще 6000 считается режимом обкатки. Так что тоже не сильно там.
По теории двигателя - "кривая притирки" (график) лезет круто вверх первые 3000 условных часов (считаем километров) а затем уже плавней до 10000 и только потом становится более-менее ровной.
Как обнулить компьютер ? можно ли это сделать самой, не заезжая на станцию ? MAZDA 626, F2, 1989
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, нажмите на педаль тормоза, по крайней мере, на 20 секунд.
Подсоедините аккумулятор.
Включите зажигание не менее чем на 6 секунд.
Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и на три минуты выведите его на режим 2000 об/мин.
Убедитесь в отсутствии кодов неисправностей.
Двигатель FE, карбюратор. Свечи и провода менял весной. Повышенный расход топлива. Плавают обороты. Пока прогревается - периодически глохнет. На прогретом двигателе плавают обороты (плюс минус 600 оборотов). При движении если не поддать газку может и заглохнуть. Честно говоря, за 6 лет эксплуатации проблем с движком не было. Поэтому, не зная приблизительной причины что то серьезное предпринимать не хочется. В чем может быть дело?
Все дело было в слетевшем вакуумном шланге. Толстенький такой - от крышки клапанов (откуда и соскочил) идет хрен знает куда (дальше не залез).
626-я, 1985г, пробег 260 тыс. Сегодня померил компрессию 9,5 - 9 - 7 - 8 атм. Капиталиться сейчас нет ни времени, ни желания ! Надо проехать хотя бы 10 - 15 тыс. Кто имеет опыт, подскажите, что лучше залить - ER или РИМЕТ? И в каком количестве?
Я скажу так, у меня 626 87 г. (который до 87) пробег 180 000 (вроде бы), когда померил компрессию, была 11-10,5 во всех цилиндрах, по книге max 13 - min 9, решил не тянуть. К тому времени много слышал от знакомых о Lubrifilm. Залил короче я его (на мой двухлитровй двигатель нужно было две банки , красные таки Лубрифилим-метал) проехал как положено минимум 5000 км. Перед заменой масла померил компрессию 12,5 - 11,5 -11,2 -12,5 (прикольно). Теперь залил Slider 2000, так написано в инструкции. почему во 2 и 3 цилиндрах мало, я думаю, что из-за погрешностей, мерить крайне неудобно, от выпускного коллектора идут какие- то трубки , а у компрессометра лога маленькая.
: попробуй сначала промыть, как следует. Если регулярно моешь, то можно сначала старое масло с 5-минуткой, потом Спектролом промывочным. Если будет грязь, не скупись и промой еще раз. Если она очень грязная, то 5-минуткой мыть сразу опасно. После этого добавляя ER. На банке написано сколько. Эффект получишь примерно через 100 км пробега. РИМЕТ и тефлоновые применять не советуют - они оседают, где нужно и где не нужно и могут ухудшить циркуляцию масла. ER сам не оседает, а выравнивает метал и уменьшает зазоры в области трения за счет восстановления металла на молекулярном уровне. Попытка не пытка и не капремонт, от которого ты будешь потом долго отходить
При запуске скрипит ремень генератора. Особенно когда влажно. Пробовал брызгать "антискрипом". Помогает на время, пока не высохло. Ремень натянут сильно. Просто отполирован временем. Говорили, что есть какая-то силиконовая смазка - восстановитель резины. Нашел оную для смазки резинок двери, но мазать ремни не решился - смазка трения не повысит. Может спирто-канифольным флюсом попробовать? Кто как поборол эту скрипучую гадость?
Если ремень старый - поменяй ! Неродные ремни "Gates" стоят недорого. Есть в АККСе (Донской проезд), в Альфа-Технология-Автомотив (3-я Песчаная ул.) и много где еще. Ремень порвется -влетишь на деньги большие чем стоимость ремня. Что касается скрипа, то это зависит от натяжения и от изношенности (отполированности)ремня. У меня новый ремень почти сразу запищал, как и старый. Подтянул - прошло. Недавно, на морозе, стал пищать снова, но только при заводке и только несколько секунд. Я думаю, что ремни помаленьку растягиваются и их надо периодически подтягивать.
У меня тоже скрипит-свистит. Особенно, когда холодно. Только вот по моему убеждению это не ремень, а подшипник генератора ;(( (в моем случае). Ремни ВСЕ новые поставил месяц назад...
Прогрев двигателя
Нужно ли прогревать перед стартом? Нужно или нет её греть? Мне все равно, а как для машины Мазда МХ-6 если завести и уехать на морозе?
В конфе АКПП настоятельно рекомендовали ее греть.
Там были и варианты прогрева движка до рабочей, потом минут по 5 в каждом режиме с ногой на тормозе.
Я делаю так: грею двигатель пару минут, пока сметаю снег, потом стою пару минут на драйве с тормозом, потом на реверсе с тормозом. Потом не спеша еду. В ходе прогрева включение задней значительно более мягкое, чем при включении реверса при прогретом движке без подключения коробки.
Да пока так греешь, можно уже до работы доехать и все на ходу разогреть 10 раз. Я раньше тоже грел движок (АКПП у меня нет пока) до тех пор, пока обороты не станут на 1000. Это получалось долго, а в сильный мороз - очень долго. Теперь действую так. Завел, 1-2 минуты постоял, чтобы там все смазалось - и в путь. Потихоньку, не газуя слишком сильно. И на ходу движок гораздо быстрее прогревается, чем стоймя. Пока долго греешь на морозе - околеешь. А так гораздо скорее можно печку включать. Кроме того, мягкий прогрев на ходу способствует прогреву также и трансмиссии и амортизаторов. Конечно, согласен, прогревать надо, но это при полнопоточной системе смазки и синтетическом масле при морозе до -15,-20 достаточно и трёх минут. Главное не давать на холодном моторе больших оборотов сразу после запуска не газовать.
Считается теперь, что прогревать не то что не надо, а даже надо не прогревать.
Я так очень сильно подозреваю, что это принято по требованию экологов из-за более высокой токсичности выхлопа на ХХ. К тому же на ХХ двигатель впустую сжигает топливо и отравляет атмосферу ( это опять же с точки зрения тех же экологов ) . Но ведь нам с вами наш любимый двигатель не менее дорог! Во-первых, при частой езде на короткие расстояния при непрогретом двигателе во много раз увеличивается количество различных отложений. Причем отложения могут быть и твердые , и мазеобразные , и смолистые . Твердые отложения могут привести к общеизвестному эффекту коксования колец , а мазеобразные - к ускоренному износу подшипников скольжения . К тому же отложения могут привести к уменьшению сечения масляных каналов . А после замены масла эта гадость смоется свежим маслом ( у которого моющая способность выше ) и пойдет гулять по системе смазки . И попадет как раз в подшипники скольжения и в любимые в этой конференции гидрокомпенсаторы . Во вторых , на холодном двигателе другие зазоры в различных парах . Причем одни зазоры на холодном двигателе увеличиваются , а другие уменьшаются . Если при этом на двигателе будет еще и нагрузка , то первые могут привести к стукам, а вторые - к задирам . И в-третьих . Холодное масло имеет большую вязкость , чем прогретое . Соответственно при рабочих оборотах возрастает нагрузка на масляный насос , ремень ГРМ и распредвал .
: С чем связано - вы прогреваете машину обычно на ХХ. Так? Какие при этом обороты? У меня в этот мороз - 1700, потом снижается. А наиболее полное поступление смазки ко всем деталям - при 2500-3000. Значит, у вас холодный движок работает в режиме недостатоточной смазки! Другое дело, что не стоит сильно нагружать движок, т.е. резко рвать с места, идти на повышенной передаче при низких оборотах двигателя, в горку и пр.
Так-то оно так , но на ХХ на двигателе нет нагрузки ( не считая трения внутри самого двигателя ) . Соответственно в коренных и шатунных подшипниках нет сильных нагрузок и смазки им достаточно .
: 2. А у врагов - так на парковке, особенно возле дома, стоять на ХХ просто запрещено. Нормативы там - как в армии на то, чтобы раздеться и лечь спать молодому бойцу. А уж на прогрев и пр. и говорить не приходится.
Ну, это опять, скорее всего про экологию.
: Посему - чуть поработал двигатель, пока трешь стекла, сгребаешь снег, и поехал.
Так в принципе так оно чаще и получается . Пока с утра отскребешь со стекол иней , сгребешь снег - движок уже прогрет .

Моя 323 тут поработала на холостых 1.5 часа на морозе (не от хорошей жизни - с дури захлопнула дверь, а она возьми и закрой центральный замок), закончилось это заменой свечей; в общем-то, не новых, но могли бы ещё и поработать. Одна из свечей стала просто чёрной и провод к ней пробило, возможно, проблема была и до этого (движок на холостых резко сбрасывал обороты), но явно это вылезло только после долгого "прогрева". Так что думайте сами, решайте сами... греть или не греть?
Думаю, что долгая работа на ХХ просто помогла выявить неисправную свечу или возможно провод. Видимо, свеча уже была не совсем исправной и иногда давала пропуски, просто на рабочих оборотах за счет лучшего самоочищения свечи это не очень проявлялось. А на ХХ дело другое - пропускающая свеча постепенно покрывалась копотью, чему способствовала более богатая смесь. Когда же свеча искрить совсем перестала , пробило провод . Точно так же могло пробить бегунок или крышку трамблера . Так что думайте сами , решайте сами , менять или не менять вовремя свечи . А на ХХ у меня машина прошлой зимой часа три проработала .
Двигатель с циклом Миллера
От Отто к Миллеру: применение нового цикла сгорания, который предлагает лучшую топливную эффективность и более высокую отдачу.
Цикл сгорания, который имеет место внутри обычного бензинового двигателя, называется циклом Отто. Существует усовершенствованный вариант этого цикла, известный как цикл Миллера. Mazda достигла успеха в этой области и создала реальный автомобиль с двигателем, работающим по циклу Миллера. Это был, впервые появившийся на японском рынке в 1993 году, Eunos 800 (он же Xedos-9 и Millenia). Его 2.3-литровый V6 (индекс KJ-ZEM) был первым двигателем такого типа в мире. По сравнению с обычными двигателями, он развивает крутящий момент, какого можно ожидать от 3-х литрового двигателя, а потребляет топливо как 2-х литровый. Вследствие того, что цикл Миллера более эффективно использует энергию сгорания, для получения тех же характеристик требуется двигатель меньшего объема. И поскольку это двигатель меньшего объема, он потребляет меньшее количество топлива, что позволяет считать компактный двигатель цикла Миллера более экологически чистым, чем обычные двигатели.
Характеристики двигателя.
Объем - 2.3 л Максимальная мощность - 220 л.с. при 5500 об/мин Максимальный крутящий момент - 295 Нм при 5500 об/мин Расход на 100 км - 10.3 л
Высокие степени сжатия и расширения.
Основная особенность маздовского двигателя цикла Миллера - это то, что длительность тактов неодинакова, что приводит к тому, что степень сжатия и степень расширения оказываются тоже различными. Кроме того, чтобы "затолкать" побольше смеси в цилиндры, используется компрессор Лисхольма. В цикле Отто длительность тактов одинакова для всех четырех процессов: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Следовательно, степень сжатия для воздушно - топливной смеси равна степени расширения для газов - продуктов сгорания. Более высокая степень расширения означает, что за то же время может быть произведено большее количество работы, что поднимает эффективность двигателя. Однако степень сжатия соответственно тоже повышается, а выше некоторого порога ее увеличить невозможно - возникает детонация. В маздовском двигателе цикла Миллера для снижения степени сжатия используется задержка впускного клапана в открытом положении еще некоторое время в начале цикла сжатия, что позволяет части бензовоздушной смеси вернуться в во впускной трубопровод. Таким образом, сжатие начинается не в момент прохождения поршнем НМТ, а существенно позднее, когда он уже проделал 1/5 пути до ВМТ, что и дает снижение степени сжатия, предотвращающее детонацию. При этом сжатие частично происходит вне цилиндра за счет работы компрессора Лисхольма. Таким образом, длительность такта рабочего хода (и соответствующий ему ход поршня) получаются на 20 % больше, чем длительность такта сжатия.

На картинках: 1. Начало такта впуска. 2. Поршень проходит НМТ и движется вверх, при этом впускной клапан открыт, и часть смеси выдавливается обратно во впускной коллектор. 3. Момент закрытия впускного клапана и начала сжатия. Видно, что поршень уже поднялся на 1/5 высоты. 4. Зажигание смеси и начало рабочего хода. 5. Окончание рабочего хода - поршень в НМТ. При сравнении рис.3 и рис.5 видно, что ход поршня при рабочем ходе на 20% больше, чем при сжатии.
Для меня осталось неясным, играет ли компрессор Лисхольма какую-то особую роль в реализации цикла Миллера или нет. Я так думаю, что нет. Неясно также, чем замечателен именно компрессор Лисхольма, чем он отличается от обычных турбин или механических нагнетателей типа Рутс. По-моему, это именно механический нагнетатель, но в чем изюминка его конструкции - не знаю.
Большой расход бензина
Купил Xedos 6 94-го года, так он собака жрет около 18 литров. Проверяли на компьютере, на центре Мазда - все ок. Лямбда работает. А ведь по паспорту должно быть 11.3... В машине ранее ремонтировалась коробка (АКПП), может из-за этого?
Известно ли по результатам проверки на компьютере для инжекторной системы Вашего авто (скорее всего дв.KF, V6,2,0L): 1. Давление в топливной системе с разрежением на регуляторе давления и без; 2. Время открывания форсунок на ХХ; 3. Диапазон выходного напряжения лямбда-зонда и его быстродействие; 4. Кондиция датчика температуры для ECU; 5. Регулировка датчика ХХ (контакты IDL и E2); 6. Выходное напряжение(или сопротивление) между контактами Vs и Е2 при перемещении датчика потока воздуха. 7.И все остальное, что описано на http://www.fulcrum.ru/~vitaly/info/mazda.zip Или диагностика свелась в “тыканию” сканером кодов, получении результата вроде “All is Ok» и рекомендации типа «смените машину»? Без проверки описанного, о причине большого расхода можно только гадать…
1. Наверное, это банально, но посмотри все связанное с воздухом (фильтр, и всякие приблуды регулирующие подачу воздуха). У меня было нечто подобное на Cronos 94 г.(2.0 V6), лопала по началу около 15-16 литров (по паспорту 9,5) , с огромным трудом надыбал новый возд. фильтр - та же песня. Потом полз дальше, в крышке возд. фильтра стоит измеритель потока воздуха, он то и был заблокирован какой-то грязью (старый фильтр был в жутком состоянии). После "вызволения" измерителя перешел где-то на 10-11 литров. 2. Посмотри и топливный фильтр.
Газораспределительный механизм
Гидрокомпенсаторы
: Вот Вам первый вопросик, если не возражаете! Видел тут (мимо стояла ...) Mazda 626 93 года, с 2-х литровым двигателем, хетчбэк. Так вот, открыли капот, а ... там как будто шарики металлические под клапанной крышкой прыгают. Аж треск в ушах стоит. Спрашиваю у 'умного' хозяина, в чем, понимаешь, дело. - А он говорит, мол, все Mazdы так работают. -???
Насчет "многие Мазды так работают" он был отчасти прав. Есть там, в маздовском (и не только) моторе такие штуки, называемые Гидрокомпенсаторы Клапанов (на вражеском языке - Hydraulic Adjuster). Так вот, почему-то именно у Мазды они очень капризно относятся к чистоте моторного масла и своевременной его замене (не знаю, как у других марок, но очень хочется узнать у тех, кто сталкивался). Так вот, если владелец Мазды забыл про замену масла или не дай бог, долил в мотор какой-нибудь дряни, гидрокомпенсаторы начинают интенсивно изнашиваться и постукивать. Кстати, чтобы было понятней, немного об устройстве: гидрокомпенсаторы ставятся между клапаном и кулачком распредвала, представляют собой плунжерную пару (естественно, очень тонко притертую), и за счет давления масла, подаваемого в него, раздвигается и выбирает зазор между клапаном и кулачком (на некоторых моделях связь длиннее: клапан-гидрокомп.-коромысло-кулачек распредвала). Из-за износа трущихся частей гидрокомпенсатор начинает выпускать из себя масло и становится неспособным быстро реагировать на движение клапана, отсюда возникает зазор и стук. Еще одна причина стука - засорение или износ шарикового клапана гидрокомпенсатора, который запирает канал подачи масла в компенсатор и не дает ему выливаться при нажатии кулачком распредвала. Если клапан течет - компенсатор теряет масло и стучит... Так, если владелец вовремя заметил стук (чайнику непросто заметить, в салоне почти не слышно тихого постукивания), он, заменив масло, хорошо промыть двигатель пару раз, может удалить накопившуюся грязь из компенсатора и стук убрать. Если износ превысил допустимый предел (при надавливании с определенным усилием и длительностью компенсатор сжимается и пропускает масло), гидрокомпенсатор придется заменить. Многих владельцев стук не интересует, да и сервис не налажен толком, вот и катаются Мазды, "гремя костями"..., причем многие... ***Кстати, если кого-то интересует подробное устройство системы гидрокомпенсатор-клапан, я мог бы повесить бы наглядную картинку, но вот только сканера нет.... Может Майк помогет... Мыльте, если интересно.*** !!! Еще одно замечание: На новых автомобилях и тех машинах, которые по каким-то причинам долго стояли, масло все-таки вытекает из гидрокомпенсаторов через микрозазоры и неплотности, они есть обязательно. И после запуска двигатели таких машин гремят немыслимо, пугая покупателей и владельцев... При исправных компенсаторах клапанов при оборотах двигателя не меньше 2000-3000 стуки исчезают только через 20 минут!!! За это время масло достигает рабочей температуры и наполняет гидрокомпенсаторы. Если за это время стук не ушел, проверяют компенсаторы уже при разборе головки блока или меняют их на новые... У указанной Мазды 626 93 года стоят они по 35-45 долларом за штуку (смотря, где покупать), а там их 16 штук, да еще замена денег стоит плюс новая прокладка клапанной крышки......
И еще одно: Для очень уж чутких ушей будут слышны Щелчки срабатывающих форсунок, но греметь они не могут...
Как вылечить гидрокомпенсаторы? 626 2.0i FS с 1991г (AlexR)
Слили масло. Залили промывочное масло «Спектрол». Компенсаторы зазвенели еще больше. Через минуты 3 начали повышать обороты до 2000. На 5-6-й минуте стук стал затихать до шепота. Мыли 10минут.
Для гидрокомпенсаторов, важны две вещи: 1. вязкость масла. Чем более вязкое масло, тем выше компрессия в компенсаторе, тем он лучше держит и не стучит. Старое масло становится более текучим, поэтому появляется стук на старых компенсаторах. 2. Закоксованность подводящих каналов. Чем более вязкое масло, тем тяжелее ему проходить. Это тоже должно ухудшить работу компенсаторов.
Эти процессы накладываются, что, видимо, и затрудняет диагностику.
У меня как раз было второе, т.к. на жидкой промывке стук был сильным, а в конце процедуры, на той же промывке, он отсутствовал. Значит, была простая закоксовка каналов.
Подскажите пожалуйста по зазорам клапанов на двигателе Е5 . Дело в том, что имеется две книги по MAZDA323 . Одна - по модели 85-89 г, другая по 85-91 г. В обеих книгах для двигателя Е5 указан зазор клапанов 0,25 и 0,3 (какой из них соответствует впускному, а какой выпускному не помню, этих книг сейчас у меня под рукой нет). А на днях мы приобрели очень интересную книгу " Ремонт двигателей зарубежных автомобилей ", так вот в ней в таблице приводятся другие данные. Для Е1,Е3,Е5 указан зазор впускного клапана 0,18 и выпускного 0,22. Каким данным доверять? Может у кого-нибудь есть настоящий мануал, посмотрите, пожалуйста, а то я в больших сомнениях.
при регулировке клапанов всегда при параметрах зазоров имеется в виду что, впускной клапан 0,25,а выпускной 0,30 т.к. выпускной нагревается сильнее, он должен иметь больший тепловой зазор. Верные параметры для Мазда-323 Е5 впускной 0,25 , выпускной 0,30.
Информация из первых рук Автосервис фирмы Мазда в Ганновере.

Читаю конфу, радуюсь, что беды всех меня минуют. Но все как всегда происходит наоборот. Говорили об амортизаторах - пришлось менять, а теперь, наверное, гидрокомпенсаторы. Завожу утром в субботу машину (на улице -10 С) и из-под капота доносится стрекот. Как будто, например, крыльчатка вентилятора задевает о металлическую железку. Через минуту после запуска двигателя звук неожиданно пропал. После этого такой звук больше не повторялся. Вопрос к уже имевшим эту проблему: это действительно гидрокомпенсаторы или что-то другое? Я помню, что кто-то избавлялся от этой проблемы без замены деталей. Пожалуйста, расскажите. Машина: 626 GD, 90 г.в., двиг. FE, 12 клапанов, 2.0 л., пробег 145 тыс. (из них 45 - мои). С момента покупки менял масло (Mobil-1 полусинтетика) каждые 8-9 тыс. и промывал двигатель пятиминуткой STP.
На холодном могут и стучать вплоть до 20-30 минут от начала работы, просто масло еще не прогрето и не такое жидкое как надо в компенсаторах. Об этом уже писали. В любом варианте можно попробовать то саму операцию по промывке, которую описывал О+М где-то ниже по тексту. Главное продиагностировать верно. У меня визжит ремень, вот только ГУРа или генератора, пока не выяснил. И только на холодном несколько секунд. Тоже, кстати, очень страшный звук, но без последствий.
Система питания
Можно ли 626 98г. кормить 92 бензином? Когда покупал, ребята из славного Брянска утверждали, что льют только 92, однако на крышке бензобака написано 95 или 98. В машине инжектор, лямбда-зонд - так что я не рискнул проводить эксперименты, и год лью 95, но жизнь все дорожает...
Так-то оно так, но ты сам посмотри - машина на 95 больше пробегает и ездит круче. Так что получается дешевле. У меня, например на Сентии при заводке возникают на 92 легкие детонации, чего нет категорически на 95. Раз жизнь дорожает - надо беречь самое дорогое в машине - мотор (а не бензин). Сам посчитай.
Я в свою 93го года пару раз лил 92ой - ничего было. А однажды раз залил (будучи проездом в Твери) начал вонять катализатор. Учитывая то, что у нас зачастую 95ый по качеству близок к 92ому, лучше лить 95. Если обманут не так заметно будет :-]. И еще, если у тебя форсированный двигатель (136л.с.), то, думаю, ему 92ой категорически не рекомендуется.
Карбюратор
: После того как машина прогреется до рабочей температуры (90), у нее начинают гулять обороты, и резко падает мощность. Кроме того, машину дергает при движении и, если не остановится то она глохнет. : Карбюратор я чистил, сцепления менял, свечи в порядке, может кто-нибудь знает, в чем дело : Машина Mazda-626 89 года 2 литра хетчбек 12 клапанов : Заранее глубоко признателен
Здесь, похоже, виноват карбюратор, а точнее та его часть, которая отвечает за холостой ход. Похоже, есть перелив. Однако я не очень сильно разбираюсь в карбюраторах, здесь надо глядеть опытному товарищу. Литература есть...
Газ
: Подскажите, кто знает, как отрегулировать газовое оборудование на 626. У меня его ставили еще там... Машина медленно набирает обороты, а если нажать сильно на газ как будто захлебывается. Заранее всем спасибо. Hvost.
: : Я - пас...звиняйте дядько :( Машины из Голландии (в основном там ставят газ) с газом - самый большой гимор... Олег.
: Угадал... из Голландии... жаль, что не поможешь, надежда была на тебя...
:У меня Опель-Омега из Голландии. Отъездил 1 год только на газе. Чувствую, стало хуже. Расход возрос и т.п. Стал выяснять - оказалось, что наш газ отличается от голландского тем, что от него в редукторе оседают парафины - ужасно вонючая жидкость. На итальянском оборудовании для России есть сливной вентиль. У меня его не было. Помыли редуктор внутри, врезали вентиль в нижней части - и машину не узнать. Расход газа по Москве снизился с 14-15 л до 11.5-12. Может и у тебя такая же проблема.
: Основная проблема всех ранее упомянутых бед с запуском 626 с газовой установкой есть сгорание платиновой проволочки в датчике расхода воздуха в момент БАХ! при использовании нашего родного газа. В другом варианте: вентиляция картера выведена до датчика (если есть газ/уст.) а не после, проволочка просто сгорает. Если заменить датчик и ездить только на бензине все ОК!
...самое веселое в этом деле то, что вот из-за ентой платиновой пластиночки датчик расхода воздуха стоит в районе 500-600 долларов...
Дизель
: Help! : 1.Разобрали мы с приятелем его пепелац с целью поменять маслосъемные : колпачки и почистить нагар. : 2.Потом собрали. : 3.Потом запустили : ( - грохот ужасный! : : Вопрос - как лечить? Что и как регулировать? : Фазы привода ГРМ и ТНВД - точно по меткам на шкивах и кожухах.
У меня, правда, не Мазда, но дизель. Форд сиерра 2.3Д. Судя по всему, у вас нарушился угол впрыска топлива - стал слишком ранний. Если привод ТНВД через ремень, то, скорее всего это, связано с изменением натяга ремня, т.к. там регулировка очень тонкая и изменение натяжения ремня сместила момент впрыска чуть раньше. Обычно угол впрыска регулируется поворотом корпуса ТНВД. По крайней мере, на ТНВД Lucas и BOSCH именно так. Насос нужно поворачивать в сторону вращения коленвала, уменьшая угол впрыска. После каждого "подворота" на небольшой угол пускать движок и слушать. Если на холостом ходу из выхлопной пойдет белый дым с запахом соляра - впрыск слишком поздний и надо немного назад.
Система смазки
: : Мazda 626 1990 инжектор дв. FE При запуске двигателя (на холодную) контролька давления масла гаснет только через 3-4 сек. На горячем двигателе чуть раньше. Масло 5W50 Mobil 1
: сомневаюсь что это нормально. При этом никакой аномалии с двигателем нет. ( если не считать, что постукивает один из гидрокомпенсаторов) Кто что скажет по этому поводу? : : Странно это... Для начала я бы проверил датчик давления масла, заменив его на новый. А вообще, может быть масло слишком маленькой вязкости для уже подизношенного масляного насоса??? Попробуй другое масло... А зимой как было?? : Олег
Давно ли ты менял масляный фильтр? В фильтре есть, так называемый, противодренажный клапан (резиновая манжета) который служит для того, чтобы при неработающем двигателе масло из фильтра не вытекало, и он оставался полным. В противном случае, при запуске двигателя масляный насос сначала наполняет фильтр, давления в системе естественно в это время нет, а уже потом масло поступает в систему. После пробега 4-5 т. км фильтры зачастую грешат такими дефектами, но бывают и новые с такой болячкой. Марку масла менять, думаю, не обязательно, если бы дело было в масле, то на горячую картина бы ухудшалась.
Как часто менять масло? 626 2.0i FS с 1991г (AlexR)
При постоянной езде в черте города масло в двигателе нужно менять не реже чем через 7000км. Не верьте рекламе: «30000 без смены»!
Система охлаждения
У меня 323-я с инжекторным двигателем 1.6. Решил заменить антифриз, в книжке прочитал, что его там 5 л.
да, его там где-то 4.7 литра... и что для наших минус сорока надо где-то 45% воды.
заливать надо только импортную охлаждайку для двигателей с алюминиевым блоком... не знаю, но у каждого состава свои нормы для разбавления.
Я приготовил 2.75 л. тосола и 2.25 л. воды. Следуя инструкции, слил антифриз, залил и слил воду для промывки. Затем залил тосол, а воды вошло литр с небольшим. Вот и не пойму: или объем системы около 4.2 л. (включая расширительный бачок до MAX отметки) или там, около литра промывочной воды осталось.
Могло остаться в блоке, если сливал неправильно... ну, бывает, сливают, когда машина не под тем уклоном или крышку радиатора откроют рано и из расш. бачка не вытечет... А пробки случаются, когда заливают быстро в неостывший двигатель, оно закипает, и образуются участки с воздухом. Я менял недавно на двух машинах с расширительным бачком вошло как раз около 4.7. Покатайся немного, потом погляди уровень. Может и дольешь. Пробки бывают... Если нормально греется и уровень в норме - выкидывай из головы и катайся.
Привет Олег! Собрался заменить тосол (626 1990 г.), и поскольку общаться с тобой истинное удовольствие хочу спросить вот что: - Можно ли лить "советский" тосол? - Если нет - так что лучше?
нет, лучше не пробовать, наш не намного дешевле импортного, а гарантий больше. Покупай или ELF или Mobil. Этого добра сейчас полно.
Через что вообще сливать старый?
через дырку внизу радиатора, она закрыта пробкой с барашком...
Как правильно промыть систему? Дело в том, что на жигулях я это проделывал 1000 раз, но там как-то не критично все это, да и запорешь чего так не жалко.
я пользовался спец. присадкой, не помню какой, для промывки системы охлаждения. Ее заливаешь в старый тосол, и мотор работает нек. время. Потом все сливаешь. Для верности я еще промывал просто водой.
День добрый! Вопрос наверно глупый, но все-таки. Решил я поменять тосол. Как правильно это сделать? Сколько его нужно (626 - 88г.) и когда лучше менять (на холодном или теплом движке). Заранее благодарю!
Антифриз надо менять раз в два года, так как присадки заканчиваются! Машину прогреть градусов до 50, слить старый антифриз, залить воду, промыть (завести, прогреть, слить), если вода при сливе будет не прозрачная, еще раз провести процедуру промывки! Пользоваться химией не советую, машинка не новая, после такой промывки могут дырки в разных местах появиться. В систему у меня по паспорту положено 7,5 литра, фактически влезло только 6 литров! Так как у Мазды латунный радиатор, при выборе антифриза надо быть аккуратным, в последнем номере Авторевю есть тест импортных антифризов, некоторые из них губительны для паянных латунных трубок! Если купишь концентрат, рекомендую разбавлять его дистиллированной водой (в аптеке продается 4 литра 36 рублей), дабы не произошло расслоения! Вот, в общем, то и все!
Замена тосола на антифриз...
Привет! После слива старого тосола систему нужно промыть (можно просто водой, лучше проточной). Заливать антифриз сначала можно и на холодный двигатель (через горловину на радиаторе). Где-то после половины залитого антифриза процесс затруднится - воздух, вытесняемый из системы, будет препятствовать прониканию антифриза в систему. Вот теперь можно завести двигатель, включить печку на максимум и потихоньку доливать антифриз в систему. Доливать нужно до того момента, пока не будет виден уровень жидкости в горловине радиатора. Для ускорения процесса просачивания антифриза в систему можно попробовать внешнее воздействие - например, Олег Серебряков совершал (по крайней мере, на моей машине) сжимательно-разжимательные движения воздушного патрубка в области термостата в момент заливания антифриза (получилось нечто напоминающее насос, который выталкивал воздух из системы охлаждения) - помогло! Таким импровизированным насосом нужно пользоваться пока через горловину радиатора не перестанут выходить пузырьки воздуха из системы. В итоге уровень антифриза можно отрегулировать, добавив его (антифриз) в расширительный бачок системы охлаждения. В радиатор моей Мазды (626 92) вошло что-то около 4,5 л. антифриза. Основная проблема - воздушные пробки в системе (устраняются вышеописанным способом). В случае пробок температура двигателя может зашкаливать или на холостых оборотах двигатель будет работать неравномерно. : Вроде бы так. Может быть Олег (О+М) откликнется и еще чего-нить дополнит. ;о)
: Я, наверное, тоже задам глупый вопрос, но все же, а старый тосол тебя чем не устраивает если его мало так его просто долить надо, причем если у тебя импортный то, по-моему, они с любыми нашими мешаются и работают.
Не надо использовать "наш" тосол. Используйте нормальный антифриз а-ля Мобил, Кастрол, Тексако... От "нашего" тосола системе охлаждения может поплохеть. Один черт ведает, что туда бодяжат наши "производители". Радиатор может запросто разъесть. А тем более нельзя бодяжить. Кто знает, какая там химическая реакция произойдет. Действительно не стоит использовать наш тосол. Я себе в начале лета залил эту гадость , так она через три месяца превратилась в мерзкую ржавую водичку . Пришлось заменить на буржуйский антифриз . Тосол теоретически состоит из тех же компонентов , что и буржуйский антифриз , но в магазинах в основном продается сплошная левота. Тест, проведенный "Авторевю", тому подтверждение.
Выпускная система
626 катализатор
C) Copyright O+M (Июнь 1998).
Как говорят опытные товарисчи, ресурс катализатора при использовании нормального бензина примерно 150-200 тысяч километров. Наверное, для разных автомобилей и водителей эти цифры разные.
Мне пришлось столкнуться с этим полгода назад. Я лил только 95 бензин, но думал, что при пробеге в 170 тысяч километров катализатор помер давно (просто активный слой вырабатывает свой ресурс и перестает катализировать :-). Заметь, не забился, а просто выработал ресурс! Забивается оксидами свинца он, если машина заправляется этилированным бензином. Ну, так вот. У меня прогорел глушитель. Везде. Стал как сито. Многие помнят мои выезды на Ходынку, когда я носился там со страшным ревом и пугал редкие спортивные автомобили. Катализатор отгорел от фланцев и болтался на соплях. Вот что я сделал. Я заказал себе всю выпускную систему от такой же машины, но БЕЗ катализатора. У нее вместо бочонка катализатора стоит еще один резонатор. Слава японцам, что они не изгалялись с диаметрами труб в зависимости от объема двигателя как, например БМВ и "штаны" я поставил родные свои, а все дальше заказал от бескатализаторной 323 с мотором 1.8(ну нравятся мне 2 трубы на конце, да и звук выхлопа стал "а-ля спортсмен"). В результате катализатор был выброшен. Никаких изменений в работе двигателя, расходе бензина и содержании СО с выхлопе замечено не было.
Усе, катализатора у меня нет... (+)
Отправлено: Fedor, 17 Апреля 2000 в 09:37:45
Выбил в субботу. Весь процесс занял 2 часа, из которых я пол часа ждал, чтобы каталитик остыл. Он крепится 4 гайками на 14 спереди и на 17 сзади. Гайки отошли легко, после обильного смачивания WD-40. Изнутри сам каталитик прикрыт сеточками. У меня одна сеточка (первая, если смотреть от двигателя) сбилась и свернулась в комок. Кусок сот отвалился от основной массы и дребезжал. Выбивал все с помощью деревянной палки (черенок от лопаты) и молотка. Все легко и изящно. Звук выхлопа изменился на больших оборотах (за 4000). На маленьких все как прежде. Увеличения мощности я не заметил, зато теперь ничего не тарахтит.
Федор.
P.S. Особенно греют душу сэкономленные 100$, которые мне объявили, на одном из сервисов, за удаление каталитика :-)))
323 87 хб 3 двери двигатель Е5. На выпускном коллекторе (штанах) снизу есть какой-то сосок или клапан (он прямо смотрит в землю). Хотя он и был прикрыт штатной защитой картера, возможно когда-то на что-то наскочил. Теперь немного при добавлении газа поп....вает. Кто знает, что это такое. Может быть, можно его заглушить винтом или она новая продаётся? Но как говорил доктор Ватсон "Но, чёрт возьми, что это такое?" И ещё может, кто знает, у меня средняя часть глушителя (две банки) разъединяются, а по мануалу и на заказ везде нарисована одна елда с двумя банками и не разборными. Как это понимать?
Вполне вероятно, что это отвод для замера СО, он должен стоять до катализатора и затыкаться пробкой.
Тормозная система
Как устранить заклинивание суппорта заднего колеса после использования ручника? 626 2.0i FS с 1991г Хэч (AlexR)
снимается суппорт, ставится регулировочным винтом (под шестигранник) вверх, винт вывинчивается (не до конца), на него заливается трансмиссионное масло, завинчивается. Качается рычаг ручника. Так несколько раз. Все, суппорт как новый. Секрет в том, что масло может попасть на ось рычага только так.
626 тормоза
Написано О+М (1998):
Привет!
Полез тут я менять задние тормозные колодки на моей Мазде 626 (GE). Старые значит, снял, ставлю новые - диск между ними не влазит ... Я поршень попробовал задвинуть глубже - не идет ... Тогда я как все нормальные люди сходил взял книжку. Читаю - все правильно сделал. "Ну ладно, думаю. Перевернул страничку, там схема устройства суппорта. Читаю - винт регулировочный! Во блин! Выкрутил я этот винт и поршень как миленький отъехал на сколько надо!
Так вот отсюда теперь вопрос: как его регулировать? В книжке ничего не написано. Я (так по-глупому) затянул его до состояния непроворачивания тормозного диска, а затем ослабил на 3/4 оборота. А кто скажет - как надо?"
Как оказалось, ТАК И НАДО! 8-() ПОЧТИ. Японцы рекомендуют открутить винтик на 1/3 оборота...
O&M

При замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза) никак не могу утопить тормозной цилиндр в суппорт. Попробовал даже открутить болт для прокачки тормозов. Может, есть какой-то прикол? (626 92год, 2 литра, АБС, кузов GЕ)

С задней стороны суппорта есть такая пробочка под ключ на 12, если не ошибаюсь. Ее выворачиваешь - там внутри болт под шестигранник (в смысле внутри его дырка) как для сборки мебели. Его выворачиваешь, и по мере выворачивания утапливаешь суппорт. Я сам так попался. Час потерял. Пробовал давить монтажкой, но понял, что так не должно быть. После того как все соберешь обратно, закрутишь его до упора, но без усилия, только чтоб тормозной диск не проворачивался и открутишь обратно на ¾ оборота. Ты их попробуй, как бы закрутить.
: Купил на днях тормозные колодки Малазийского производства. : Такая желтая коробочка, на которой написано Mintye Disk Brake Pads. : (Safe. Reliable. Durable) : Причем есть заводской номер Part No MP-249J. : У нас они стоят примерно 20.50 USD. : Если кто нибудь про них хорошее или плохое имеет - замолвите слово Please. Насколько они хуже оригинальных, (оригинальные найти у нас невозможно) Просто нет спроса из-за дороговизны! : Кризис, однако...

На 100% не уверен, но, по-моему, у меня стоят именно они. Прошли 6ткм, тормозят нормально. Один недостаток - пищат, свистят и т.д.
обнаружилась зависимость между интенсивностью дерганья за ручник и загоранием лампочки. Дергаешь резко - загорается почти в самом низу, тянешь медленно - может вообще не загореться. Что бы это значило?
Это очень похоже на затирание концевого контакта ручника. Он у тебя, похоже, еле ходит, поэтому и при ускорениях он замыкается (и, наверное, при тряске), если он не до конца выключился. Попробуй разобрать его или смазать силиконовой смазкой или жидким ключом.
Почему загорается РУЧНИК при резком торможении? 626 92 - если просто при нажатии на тормоз загорается - это лампочка сгорела. А тут при экстренном торможении почти перед остановкой загорается и горит еще пару секунд при нажатом тормозе. Уровень тормозухи близок к минимуму, но еще не на нем.
Долей тормозухи, при торможении наверняка уровень падает ниже минимума. Перед тем, как доливать проверь обязательно уровень износа тормозных колодок - уровень тормозухи падает по мере износа и лампочка может сигнализировать о полном их износе. Доливать нужно при установке новых колодок при необходимости, в промежутках между заменой колодок при исправной системе обычно доливать не требуется.
Биение при торможении
На "Мазде" уже три года, но недавно что-то подвеска моей машинки стала пошаливать и в одном никак не разберусь, а именно: - при торможении со скорости выше 85-90 км./час бьет педаль тормоза, как с ABS (ее нет), машина рыскает. - на скорости выше ~100 км./час, бьет руль (сход/развал в норме), машина неустойчива (порой просто страшно). Кто знает, подскажите, что за каверза такая?
Скорее всего, закисли передние суппорта, и колодка жмет на диск боком - отсюда и дисбаланс - раз. Вполне может быть, что тормозной диск износился и от перегрева покоробился - два
: Диски передние действительно уже никуда :( (все таки 7 лет почти). По этому поводу хотелось бы услышать мнение спеца: купил диски NIPPART, фирма Nishioba - что это, за звери и как они себя ведут????
У меня был случай, когда я снимал зачем-то тормозные диски с машины, а когда ставил назад, то куски окалины с диска попали на привалочную плоскость к ступице, и диск не прижался, как следует и его ужасно било как на торможении, так и просто на большой скорости.
Похоже, и такая беда есть (снимались амортизаторы).

Если при легком торможении на скорости от 60 км/ч бьет руль и одновременно педаль тормоза, наибольшая вероятность того, что повело тормозные диски, причины, могут быть разные (сильный износ, перегрев и др.). При минимальной диагностике, т.е. вывесить передние колеса, снять колесные диски, просмотреть износ, цвет и выработку тормозных дисков, включив передачу на вывешенных колесах, увидите, как у вас разъезжаются суппорта. У меня 626 93год V6 2,5.Поменял летом передние диски и колодки. Диски оригинальные колодки Ferodo. Через некоторое время обнаружилось биение при торможении со скорости больше 100км. Заметно только при легком подтормаживании. Изучил внимательно механизм. Биение диска небольшое 5Мкм по любому радиусу. Но вот внутренние колодки с обеих сторон несколько выезжают за пределы диска прим. на 0.2мм. А т.к. диск по торцу не обязан быть ровным то, видимо, отсюда и исходит биение. Я думал, что колоды всучили левые, и купил другие. Оказались точно такие. Может, на мою машину должны быть другие диски? Меня уверяли, что на 2,0 и 2,5 одинаковые. Мне так кажется, что диск должен быть на 2мм диаметром больше. На старом диске колодки явно не доходили до внешнего края. Жалко, что выбросил не сравнив. Речь пойдет о тормозных колодках, которые устанавливаются на дисковые (передние) вентилируемые тормоза. Я выяснил, почему у меня был не равномерный износ тормозных накладок. Дело в том, что я в свое время купил себе колодки с так называемым сигнализатором о замене колодок. Эта такая железячка, которая прикреплена с не рабочей стороны колодки. Кстати как она должна работать так я и не понял! Но самое главное, что эта колодка у меня стояла с наружной стороны диска. И при более детальном рассмотрении всего механизма я заметил, что суппорт, который собственно прижимает колодки к тормозному диску, прижимался к энтому сигнализатору износа колодки. Таким образом, получается суппорт не равномерно давил на колодку. Отсюда и больший износ колодки с одной части колодки. А так как колодка прижималась к диску не всем ТЕЛОМ, то издавался вибрирующий звук в виде свиста и шума (типа металл по металлу). Отсюда вопрос: У меня должны быть колодки другого типа? Или просто они не правильно были установлены. Т.е. я должен был поставить этим сигнализатором внутрь. Что собственно я на днях и сделал (правда, колодки уже новые поставил с дырочками под V- образные пружинки). Вдобавок ко всему я купил V - образные проволочные пружинки, которые по идее должны как-то "раздвигать" колодки, но не смог их поставить по той причине, что в этом случае суппорт просто их прижмет к тормозному диску по окружности. И я решил, что конструктивно у меня таких пружинок вообще не должно быть!
! Что-то ты много написал, а понять всё не просто! С тормозами всё предельно просто. Сенсор должен стоять с внутренней стороны суппорта (я имею в виду на колодке с внутренней стороны) и поставить сенсором вниз. Результат при износе появиться звук, при котором ездить не приятно, а охота тормоза поменять. V-образные пружинки ставят давно и нужны они для прекращения болтанки колодок. Но вообще их установка не актуальна.
В том то вся и загвоздка, что изначально мне поставили сенсорами наружу, т.е. со стороны колеса. А суппорт в этом случае одним "пальцем" (там их два) прижимается не прямо в колодку, а в загнутую часть сенсора! Отсюда и не равномерный износ (мое предположение - верно или нет). Теперь я себе поставил новые колодки, но сенсорами внутрь, т.е. в сторону двигателя. Но я не понял, обо что они там будут задевать, и издавать звук. Неужели, если сенсор будет задевать о суппорт, будет издаваться какой то звук? Самое главное, что теперь тормоза стали мягкие и бесшумные! Что и радует!
Колодка никогда за суппорт задевать не будет т.к. обои не подвижны (почти). Когда износиться материал (остаток около 1.5-2мм) то тогда и будет звук от соприкосновения с тормозным диском. А неравномерный износ это скорей закономерность. Но совсем не сильный. Дело в износе направляющих и это не смертельно, а ещё всегда быстрее подвержена износу колодка, на которую давит поршень, но тоже разница не очень велика!
Трансмиссия
АКПП
: Кнопка HOLD на АКПП. На моей 626 есть такая кнопка, но что она делает непонятно. Проверить опытным путем не успел т.к. машина идет пока сеткой из Владика. Это как overdrive или что-то др.?
При нажатии этой кнопки коробка не переключается ни вверх, ни вниз со скорости, на которой находилась в момент нажатия...
Кнопка HOLD делает следующие. Отключает самую высокую передачу, которая возможна при данном положении селектора АКПП. Поясню: если ехать на D, то автомат будет переключаться 1-2-3-4, если нажать HOLD, то 1-2-3, аналогично на S (1-2-3 и 1-2 с HOLD) и L (1-2 и 1 c HOLD). Очень удобно использовать зимой для торможения двигателем. Если HOLD мигает - это означает, что в коробке неисправность. Порой мигание может начаться без видимой причины и без изменения в работе самой коробки. Это можно побороть путем сброса всего компьютера. Отсоединение АКБ на некоторое время (примерно пол часа). Теперь про отличия коробок "Европы" от "Америки" 626. На "Европе" стоит так называемая 2х поддонная коробка, в которой фильтр АКПП можно менять (и нужно). На "Америке" стоит одно-поддонная коробка, фильтр в которой не меняется (такой конструктив). Периодичность замены масла для обоих одинакова и при нормальных условиях составляет 60 т км, а при тяжелых (читать наши условия) 40 ткм. Лить лучше Dextron-III (нормального производителя!!!).
Федор.
АКП Уже больше года езжу, а понять не могу, че кнопка переключатель Power/Eco дает. Теоретически знаю, практически не чувствую. Т.е. ничего не меняется вообще. Может, я его назначение не понимаю.
1. При Power On переключение передач происходит при более высоких оборотах при одинаковом нажатии на газ. Если же ты резко давишь при Power Off, то работает как при Power On. Удостоверься - тихонько дави - должно переключаться при 2000 об при power off. При нажатой клавише Hold, 4 передача отключается, трогается машина со 2 передачи (для движения по льду или в песке, чтобы уменьшить момент на колесах). Кроме того, автомат "старается" сохранить текущую передачу как можно дольше. ТЕ увеличивается гистерезис.
2. У меня немного по-другому - режимы OVERDRIVE ON/OFF. При включении (ON) коробка из 4-х скоростной превращается в 3-х скоростную, при этом передачи немного удлиняются. Кстати о кнопке OVERDRIVE - по словарю - mechanism in a vehicle providing a gear above top gear for economy at high speeds (механизм транспортного средства представляющий собой повышающую передачу для экономии топлива на высоких скоростях). Купил сегодня новый "За рулем". Есть там статья про АКПП, где прочитал, что автомат легко выходит из строя, если машину буксировать иначе, чем с вывешенными ведущими колесами на эвакуаторе. Это действительно так, или все же можно как-нибудь на буксире доехать?
не рекомендуют буксировать авто с АКПП из-за того, что не работает масляный насос, и нет смазки механизмов. Но производители разрешают транспортировку на расст. примерно 50 км и со скоростью до 50 км/ч. Ремонтные фирмы рекомендуют долить масла в коробку, что позволит транспортировать на большие расстояния.
: Подскажите, плз, может, кто уже знает, где посмотреть коды ошибок АКПП на маздах и других авто (URL pls)
На http://www.jnc.farpost.com/toytech.html
см. http://www.jnc.farpost.com/data/a340e.zip
МКПП
Какое масло лить в механическую коробку? 626 2.0i FS с 1991г Хэч (AlexR)
Вопреки совету Олега "не трогать", поменял масло в специализированном СТО Кастрол. Уровень не определялся (ниже шестерней) вот и решился. Тамошние спецы посмотрели в умных каталогах и определили для моей Мазды трансмиссионный кастрол 75W90. Но у меня там был какой-то АТФ (красный). После этого по моим субъективным ощущениям переключение передач стало жестким. На высоких оборотах при переходе с первой на вторую (самый тяжелый режим синхронизации) рычаг идет трудно и с неприятным звуком. Похоже, не справляется синхронизатор. Подобное у меня было и на старом масле, но только на холодной коробке. Сменил на АТФ (Mobil). Все вопросы сняты.
Если было ATF, то лить 70W90 категорически не советую! Зимой на холодной коробке синхронизаторы работать не будут! это мы проходили. В европе так холодно не бывает и у них 70W90 работает нормально, поэтому в каталогах на масло по Мазде иногда стоят такие рекомендации. Но для нас в России - только АТФ (Dexron II/III)!
Рулевое управление
Подтяжка рулевой рейки
Обычно советуется замена рейки - минимум 300 у. е. Но можно пойти гораздо более дешевым путем. Первое и второе - снимаются два подрамника один поперечный второй продольный, на котором передняя опора движка. Если все приржавело, то с этим самый гимор. Далее откручиваешь крепление рейки слева - у рулевой колонки. Верхняя гайка откручивается, если снять воздушный фильтр вместе с корпусом. Немного отодвигаешь рейку вперед - насколько идет. Рулевой вал освобождать не надо. А дальше надо сбацать два ключика. Первый для контр-гайки на 47. Если есть сварка - нет проблем. Второй ключ - гайка на 22 или 26 точно не помню приваренная к полоске металла. Так как в рейке внутренний шестигранник такого размера. Размер можно померять на месте. И тянешь - только не сильно, так как износ обычно только посредине, а ближе к краям все окей. Как только стук или люфт ушел больше не надо. Единственное ключи должны быть потоньше, так как места там маловато. У нас все заняло 3 часа с изготовлением ключей. Если неохота возиться - обращайтесь - есть мастер с уже готовым инструментом - берет недорого.
Квас.
Я тут уже пару дней назад неназойливо интересовался насосом гидроусилителя для Mazd-ы Protege 90года, 1840 SOHC. А вот сегодня я попытался найти его и выяснил, что деталь эта на заказ стоит около $700 (да я блин лучше мышцу качать буду) А вопрос у меня такой - поддается ли ремонту эта штука? Я, конечно, понимаю, что надо смотреть, но был ли у кого опыт хотя бы разборки? В одном из магазинов, куда я звонил, сказали, что к этому насосу вроде есть какие-то ремкомплекты. А может, кто и знает, что в нем могло накрыться после 5 минут работы без жидкости?

Я нашел насос на разборках за 100$. У меня было хлеще - размолотился сепаратор подшипника. Я свой насос ГУРа отдал знакомым ребятам "починить". Пока безрезультатно.
Скажите пож. если текут сальники рулевой рейки, можно ли купить ремкомплект? Слышал, что продается средство для устранения течей в системе гидроусилителя, Ваше мнение?
ответить, хотя можно и не читать сей неквалифицированный ответ. Ремкомплект купить - запросто. Течи в гидроусилителе удалить надолго достаточно сложно, так как если порван резиновый сальник или просто от времени он потрескался, то без его замены не обойтись.
Не помню, о какой машине идет речь, но ремкомплекты стоят порядка $50. Работы там - в зависимости от модели от 3-х часов в самом простом случае.
Сход - развал

Подскажите где в Москве можно качественно сделать развал схождение на Мазду 626 1992 г.в кузов GE и сколько это будет стоить? (11 Ноября 1999)
Делал на ул. Неверовского (около триумфальной арки) и авторушного шиномонтажа, автосервис с заездами от шиномонтажа или от троллейбусного парка (стадиона). Весной стоило 400 руб. _НА ОБЕ ОСИ_ на лазерном стенде, с установкой руля в 0. Данные на Мазду у них есть в компьютере.
У меня МАЗДА 626 1994 2.0FS, седан. Не пинайте ногами, но это GE? Я просто не знаю...
Ну да неважно. Делал я сход-развал в минувшую субботу в районе ул. Волгина (м. Юго-Западная, м. Беляево). Делалось так: сначала задний мост (ок. 300р), потом въехал в бокс уже передом и сделали передний. (ок. 400р). У них там какая-то программа в измерительном комплексе на Мазды есть. По времени это заняло что-то в районе получаса.
Вот уже почти неделю катаюсь и с уверенностью могу сказать - сделали просто классно!!! То есть и до того я думал, что все нормально, но вот после их регулировок - просто блеск!
В общем, так. Предположим, ты едешь по Ленинскому проспекту из центра. Едешь прямо, никуда не сворачивая! После того как проедешь перекресток (никуда не поворачивая!) Ленинский пр-т - ул. Лобачевского (Обручева) забираешься в горку и видишь по правой стороне взлет советской архитектурной мысли - Центральный Дом Туриста. Здоровая дура такая... И вот на перекрестке ок. этого ЦДТ уходишь налево на ул. Миклухо-Маклая. Едешь по этой улице и после светофора вскоре (не то первого, не то второго - каждый день езжу, а, сколько светофоров не знаю!) есть правый поворот направо, в горку. Улица маленькая и безымянная. Но другого правого поворота никуда больше нет. Так что не перепутаешь. И вот по этой улочке метров через 300 слева увидишь здоровую надпись на домике - СХОД-РАЗВАЛ, ШИНОМОНТАЖ. Перед домиком стоянка небольшая. Вот тебе как раз туда и надо.
Написано, что работают с семи утра - наглая ложь - с девяти до 20.00. А может быть, от смены зависит.
Контора называется ТОО ДЕЛО. Есть несколько точек в моем районе Беляево. Пересечение ул. Бутлерова и Волгина, пересечение ул. Введенского и Островитянова. Свое ДЕЛО знают. Стоимость пер. мост 420р сход-развал+70р угол наклона (опция). Я все свои машины разваливаю только у них.
Была эта проблема. Неплохо делают на Ильменском, д.9. (Остался доволен) и в МАДИ (СИМ). По цене (давно был): Ильменский - 2 к. - ок.500 р., 4 к. - ок. 750 р., СИМ - прибл так же.
P.S. Сколько объехал сход-развалов на GE у большинства одна пробл. - не знают, как делать развал на перед.
Ставил сегодня два зимних колеса на перед и обнаружил, что на левом колесе с внешней стороны с самого края протектор слегка пожёван, причём "пожёванность" на фронте каждой ламели (по ходу кручения). Обе предыдущие зимы колесо стояло именно слева (помечено). За последний год два раза был на "развал-схождении" - говорили, всё ОК. Сейчас машину слегонца тянет вправо (на летней ТАГАНКЕ тянуло влево - списывал на брачок резины). Вопрос: как спасать резину - практически новый BARUM, да ещё ошипованный. Может, меня на станции надули и, проверив схождение, поленились проверить развал? И как он регулируется?
А балансировку, проверял? Кроме того, на переднеприводниках жрет резину по внешнему краю, когда вваливаешься круто в повороты ...

Когда абортировали - балансировали, после этого - нет. Проверю (хотя резина потрёпана равномерно)... Насчёт лихих поворотов - зимой-то особо не полихачишь, хотя по пути домой есть участок, когда из-под моста по маленькому радиусу въезжаешь на мост, там приноровился ездить на 40 (обычно ездят 20-30), но без визга шин - да, на левую сторону большая нагрузка, может Вы и правы... хотя, лето отъездил на Таганке - ничего подобного нет.
Подвеска
: суть в том, что когда наезжаю на яму задним колесом, только правым, раздается где-то сзади скрип как будто сиденья скрипят, но сиденья снимал - тот же эффект, на стойку не похоже, скрип даже при малой скорости 2 км в час, и этот скрип не всегда, а через раз.
У меня такая болезнь с дверью багажника. Напомню: у меня 3-дверный хетчбек. Так вот, она на кочках при изгибах кузова елозит в проеме и скрипит. Еще может скрипеть крышка, закрывающая багажный отсек. А вот еще вариант: так как спинки сидений складываются, они неплотно закрываются замками и елозят в замках...
Как «поднять» Мазду? 626 2.0i FS с 1991г Хэч (AlexR)
Я это делал не сам, но интерес к этому проявлял самый активный.
Шайбы делаются стальными или алюминиевыми. Из резины делать нельзя! Раскрутятся гайки крепления, погнуться шпильки, потеряете в дороге стойки :-).
Шайбы шириной где-то около 25мм и толщиной точно 23 (перед) и точно 28 (зад) с четырьмя отверстиями под шпильки. Шайба и в ней 4 дыры под шпильки. Толщина (самое главное) - известна. Диаметр нужно померить по месту, а ширина кольца - около 25мм. Должна соответствовать верхней площадке стойки. На зад можно поставить еще на 2мм толще. Хотя зад получился выше на 1см, можно было бы и больше. Арки сзади глубже и поэтому кажется, что зад ниже. Сами стойки разбирать не нужно. Шайбы кладутся между верхней площадкой стойки и кузовом, а не под пружины (есть и такой способ подъема). На сколько я понимаю, шпильки были полностью с резьбой. Все собирали на краску.
После сборки прошел регулировку развала.
Машина поднялась очень удачно. Я боялся, что будет как табуретка, но получилось даже красивее. Просвет от земли до ребра, которое домкратится, 21см перед и 22 - зад.
Ощущения, даже когда садишься в машину, уже другие. О езде вообще не говорю. Изменений в жесткости подвески, устойчивости в поворотах не почувствовал.
Т.к. амортизаторы практически остались в близи зоны комфорта, работа подвески не изменилась. Пробоев нет. Устойчивость сохранилась (по крайней мере, по ощущениям). Проверил на трассе зимой: ехал 175, повороты на 120-140. ОК. Не заваливается! Высота подъема оптимальна. Больше не нужно.
Сейчас имею полноценную машину. Зимой лазил по таким буеракам, что раньше такое и не снилось! Сейчас поставил летние колеса R15 и клиренс стал еще больше.
Это все, конечно, кустарщина, как говорит Олег, но после этого действа уже не скажешь, что нами любимая Мазда "ниже" других машин!
Толщина шайб 23-28 мм, а клиренс увеличился на 70 мм?
Дело в том, что подвеску можно рассмотреть как рычаг, к которому на расстоянии N от оси вращения прицеплена стойка, а на расстоянии М - колесо. М>N. Следовательно, при неизменных моментах, если произвести смещение по радиусу N на Ксм, то на радиусе М мы получим смещение Nсм*М/N. Т.к. задний рычаг длиннее, соотношение М/N для задней подвески меньше, поэтому и шайбу нужно класть толще.
Заменил все стойки и пружины. Спереди Токико+Килен, сзади Каяба+Саплекс (Килена по все Москве в наличии не нашел). Поменял рулевые тяги и наконечники. Рычаги передние то же стоят новые. АМО поставил масло. Пружины стандартные (бывают еще и Хевидьюти). Хотел мягкую подвеску. Получилась зеленая табуретка. Машина приобрела эдакий "спортивный" норов. Облизывает дорогу на большой скорости, а на маленькой... задницей чувствуешь неровности асфальта, да и трясти стало больше. У меня вопрос к сообществу: Так и должно быть? Ведь АМО масло, и пружины хоть и другого производителя, но почти стандартные. Почему у меня такое ощущение, что стоит ГАЗ АМО и укороченные пружины? Короче распрощался я с американской плавностью и мягкостью. Из плюсов поимел: отличная управляемость на скорости и "новые" тормоза. Тормоза субъективно стали лучше. Машина в торможении не ныряет вперед и тормозит равномернее. Или, может, мне показалось. Машина теперь просто провоцирует вваливать в поворот на большей скорости и пару раз уже начало сносить резину. Так что пока привыкаю. Такое ощущение, что просто не моя машина. С уважением Федор. 626 94 америка. P.S. Случай помог приобрести все это барахло. У меня дедушка не Рокфеллер, так что не пинайте.. :-))

У меня 626, 94г., дв.FS, пробег 86 тыс. Езжу на ней 2.5 года, и пока не возникло ощущения, что поведение машины ухудшилось. Единственное, что менялось в подвеске - это стойки стабилизатора (линки), и то уже довольно давно. Все радостные ощущения хорошей управляемости сохраняются. А жесткая она у меня как была, так и осталась. Дмитрий. P.S. Машина всю жизнь ходила только по Москве. Неисправные АМО удлиняют торм. путь на 20%
Я вот тоже себя менял ходовую на своей 626FS 1994 года. И по-первости решил, что надо все поставить оригинальное. Вот что я заменил: все сайлентблоки, стабилизатор поперечной устойчивости, задние и передние стойки, рулевые наконечники, рулевые тяги, ну там пыльники всякие не в счет. Решил, что если уж делать, то на первый раз сделать все по уму.
Так вот, со всеми этими оригинальными частями машина стала очень жесткой. То есть когда перестраиваешься через прерывистую линию, чувствуешь ее ж... Трещинки там всякие тоже. Зато управляемость стала просто прекрасной. Мне лично это очень нравиться - можно вписываться в такие повороты, в которые на своей девятке и не мечтал.
Она просто просит входить в повороты на большой скорости - и ощущения при этом - как будто бы машина сама туда запрыгивает. Такой кайф! Ну конечно резину еще грамотную надо ставить и давление там поддерживать как по книжке.
ПО-первости я тоже думал, что что-то не так, наверное... Потом быстро привык, трамвайные пути стал проезжать гораздо медленнее, зато вот если дорога позволяет... А в Москве уже много где позволяет. Это что-то! Обратно мягкий неоригинал ни за что ставить не буду.
Все это, конечно, мои субъективные ощущения. Но вот тут мне дали на большом мерине прокатиться - ни за что бы не поменялся на такое! Мазда - это здорово!
1. в каком состоянии находились передние шаровые?
1. Честно сказать, состояние их было не блестяще. Я бы сказал, они были убиты жизнью. Поэтому их заменили тоже.

2. менялся сам стабилизатор попер. уст. или его тяги-линки, которые имеют привычку греметь?
2. Менялось все: сам стабилизатор, со всеми своими тягами-линками. Ездун, который ездил на машинке до меня умудрился загнуть это хозяйство об выступающие части мостовой совершенно неремонтируемым образом.
Могу сказать, что после установки нового работающего стабилизатора езда на больших скоростях с поворотами стала доставлять огромное удовольствие... Приходиться себя сдерживать! Как менялись шаровые? Как мне известно, оригинал идет вместе с рычагами, а рычаги с с/блоками, т.е. все вместе стоит мама не горюй, жаба душит. НО!!!! Олег сказал, что есть шаровые отдельно по 30 баков, а как их ставить в рычаги - он не в курсе. Просвети, пожалуйста, вопросик.
1. Все верно. Только я нашел за 10$ (продаются в СИМе). Берешь пресс и выпрессовываешь. Затем вставляешь и чуть-чуть сваркой прихватываешь, естественно перед этим опрессовав опоры. Только со сваркой нужно аккуратно иначе фторопластовые втулки можно подплавить.
Так делали в СИМе на своем автосервисе. Я у них спрашивал. Сказали, что делают так сами. И эти шаровые у них есть (точнее были 2 месяца назад, когда интересовался). 2. В том же СИМе, в сервисе мне сказали, что так они делали для себя, чтобы машину быстренько продать. А ставить ДЛЯ СЕБЯ советовали ТОЛЬКО С РЫЧАГАМИ! Сварка точечная не выдерживает на скорости, и шаровая вываливается. Да и к тому же если шаровая убита, то сайлентблоки - тоже, скорее всего уже на подходе.
3. >>>>> Мне тоже делали (правда, в Питере). Ну, скажу я Вам и ощущения, когда шаровая на скорости, да очень маленькой ямки из рычага выпрыгивает...
Большой совет: покупайте вместе с рычагами. Я так и сделал после некоторых попыток реанимировать это дело новыми шаровыми.
Передние стойки
: Похоже, застучал у меня подшипник в правой стойке. : Когда крутишь руль градусов на тридцать влево-вправо слышны характерные стуки. : Кладешь руку на крепление стойки под капотом - отдает в руку. : Так вот - сколько стоит этот самый подшипник и где купить? : Машина - Mazda 626 1992 г. VIN JMZGE12J201108430
Стоит 25 долларов. Представляет собой две пластиковые шайбы со смазкой между ними. Подшипник скольжения.
Где взять пыльники на стойки? 626 2.0i FS с 1991г Хэч (AlexR)
К 626 с 1991г подходят задние от восьмерки или передние от десятки. Десяточные коротковаты, хотя сделаны получше.
Амортизаторы
: Потом, попробовал качнуть ее на одно крыло, качается ну прямо, как качели. Предполагаю, что нужно менять амортизаторы и т.д. Но тут наш хозяин опять : подсказывает, что подвеска у Mazdы ну просто очень мягкая --- ???
На самом деле если качается "как качели", то нужно менять амортизаторы обязательно, сдохли они. А подвеска у Мазды вообще даже несколько жестковата по наблюдениям владельцев, но многим это и нравится.....Однако если Мазда сделана в Канаде для американского рынка (делают там только седаны, не ваш случай), подвеска у нее может быть мягче, там ставятся другие амортизаторы и пружины подвески "чтобы было как у настоящих американских пацанов".
: День добрый всем! После наступления холодов левое заднее колесо стало слишком громко реагировать на неровности в дороге (в основном ямки различного размера). То есть в момент попадания колеса в ямку слышится достаточно громкий стук. При проверке амортизатора общедоступным народным методом (путем покачивания автомобиля) обнаружился тот же эффект - после качка кузова автомобиля поднимаю его (кузов) вверх и в этот момент слышится стук как будто что-то мешает кузову подняться до конца. Подскажите плз., знающие люди, эта фигня означает, что амортизатор мертв полностью или просто малость подмерз и может прийти в исходное состояние? : Благодарен всем откликнувшимся и не откликнувшимся! : Валерий P.S. Похожие стуки были прошлой зимой, а потом вроде все прошло.
ВСЕ амортизаторы содержат масло и газ/воздух, в т.н. "газовых" газ находится под повышенным давлением, в масляных просто воздух под атмосферным давлением. "Газовые" амортизаторы могут быть двух - и однотубные. В двухтубных газ под более низким давлением, чем в однотубных. Масло на морозе дубеет во всех семействах амортизаторов. Аммо, содержащие газ под давлением при работе поднимают свою температуру до нормальной в течение 2-7 мин. в зависимости от температуры. Масляные в течение приблизительно 20 мин. При "дубовом" амортизаторе наружу лезут все люфты по узлам, сопряженным с амортизатором. Грех Мазды - слабый подшипник опорной чашки именно задней стойки. Его быстро разбивает зимой на замерзшем амортизаторе или всегда при установке однотубных газовых аммо. Мы считаем, что золотая середина - газовые двухтубники, т.к. 20 мин. непрерывной езды для масляных аммо по Москве, это фантастика, значит, узел подвергается повышенной нагрузке в течении бОльшего времени.
У меня подобная фигня была сзади. Проявляется в стуке при езде, а при качании кузова рукой на месте слышен бздынь в момент окончания подъема кузова. Задняя стойка представляет собой амортизатор и пружину в сборе, они так и снимаются вместе. Нижней частью пружина опирается на чашку на нижней части амортизатора. А верхняя часть упирается в специальную дискообразную проставку, через отверстие в середине которой выходит резьба вершины штока амортизатора. Все это скрепляется гайкой, наворачиваемой на шток с весьма приличным усилием. Так вот, если разбалтывается эта гайка, то и происходит искомый бздынь. Затягивание этой гайки вылечило все совершенно. Хотя, конечно и амортизатор может кончиться.
Сначала нужно снять узкую боковую подушку с краю задней спинки сидения, для чего поднимаешь нижнее сидение и находишь снизу под узкой подушкой болт, его откручиваешь и, поднимая вверх, снимаешь эту узкую подушку. Затем откручиваешь два самореза, которые крепят пластиковую обшивку с динамиком в багажнике. После чего нужно открутить одну гайку и болт крепления катушки ремня безопасности. Под этим ремнем крепится стойка амортизатора. Снимаешь резиновую крышку и под ней, и находится искомая гайка. Дам тебе совет - заедь на мойку, машину моют теплой водой. Все отогреется. Перед выездом с мойки проверь амортизатор методом качания. Если стуки будут, значит, холода ни при чем. . В газонаполненных амортизаторах масло густеет так, что амортизатор на сильном морозе иногда выбивает опорные стаканы... Сам свидетелем не был, но много слышал об этом из разных независимых источников, причем из таких, в профессионализме которых сомневаться не приходится. А бывает это с "газовыми" амортизаторами где-то на 2-3 году жизни в Российских условиях. Вот по этому мне всегда рекомендовали покупать обычные масляные. Но это так - отступление.
Если амортизатор стучит на морозе только при начале движения, а потом стук исчезает - то может и замерз, а потом отогрелся (еще раз напомню, что в процессе работы он нагревается). Хотя при таком раскладе жить ему осталось скорей всего недолго.
Если он стучит всю дорогу - то смотри сайлент-блоки или сам амортизатор (кончился). Также посмотри, нет ли на нем подтеков масла ("запотевание" амортизатора маслом в большинстве случаев допускается). Посмотри - не порван ли пыльник. Если порван - дело не есть хорошо (может шток уже начал коррозировать, или в сальники амортизатора попал песок, и разрушил их). Штоки амортизаторов не рассчитаны на соль, которой посыпают дороги, и если пыльник был порван прошлой зимой, то, скорее всего шток "уже не тот".
Колеса
Поделитесь опытом! Ходят устойчивые слухи, что шиповку лучше покупать поуже профилем, чем стандартную резину. Например, на Мазду 626 покупать шириной 175 . Я же склоняюсь к 185-й резине ( ну нравится мне широкая :)). Кто, что об этом думает? И кстати у кого есть отзывы о корейской резине Kumho (цена-качество).
Запросто: Чем уже колесо, тем больше удельное давление на почву, тем на большую глубину колесо продавит снег или грязь и сможет вцепиться в этот снег или шипами достать асфальт. Так что широкое колесо не загребет необходимое количество чего-нибудь в необходимый момент...: ( И ты скажешь ОЙ!!! Однако есть требования производителя по размерам колеса, чтобы выдержать оптимальное давление в пятне контакта, да и несущую способность шины... Так что и совсем узкое, велосипедное - нельзя... Золотая середина, понимаешь... С приветом, Олег
И кстати у кого есть отзывы о корейской резине Kumho (цена-качество).
Кстати, при таком качестве могла быть и подешевле, однако получше наших получается.
Олег! Доверяясь твоему опыту, хочу все-таки услыхать, что из резины посоветуешь на зиму. Я то по Сибири гоняю, (а здесь восемь месяцев зима...) Так чтобы не шиповать, а то я эти железки жуть как не уважаю.
Насчет опыта ты меня перехвалил... Я сам только перед этой зимой начал изучать проблему и рассматривать варианты. Сейчас я катаюсь на Bridgestone WT-11 M+S без шипов. А так как в Москве почти не бывает снега на дорогах, одна каша (и то если аврал и сильный снегопад), для асфальта эта резина неплоха, ездил на ней на Ходынку и мучал на змейке, не намного хуже летней. По укатанному снегу она что-то среднее между зубастыми зимними и гладкими летними, но ближе к зимним (тормозит очень неплохо по снегу). Естественно, на голом льду не поможет ничто, даже шипы. Им надо за что-то цепляться (асфальт), прокалывая ТОНКИЙ ледок, который бывает при перепадах температуры по утрам и вечерам. Но мой процент общения с льдом сведен до минимума, так что в основном асфальт в городе и снег (или укатанный снег) во дворах...
Пока доволен...
Давай вводные данные. Какие дороги, какой снег и т.д...
Вот тебе вводная. На асфальте снег толщиной от 3 до 5 см. Никакие шипы его не проколют, чтобы достать до асфальта. А этот снег то подтает, и становится как сало, то подмерзнет и тогда - каток. А во дворах, поверх этого "сюрприза" лежит рыхлый снег. Я так полагаю, что резина должна иметь множество "разрезов” (они работают как присоски на асфальте, а на такой каше неплохо "гребут"). Кстати у нас неплохо прижилась резина "Воронеж Старт” (это для жигулей 01, 03, и тд.) Я на ней отъездил две зимы и лето - так в потолок кипятком писал от восторга! Дорогу держит отлично! Боковых ударов не боится вовсе. (Там корд- половина металл, половина капрон.)А шипы я не люблю потому, что когда вылетаешь на скорости на асфальт, чувствуешь себя как на лыжах! Так вот хотелось бы что-нибудь на Мазду понадежнее. Попробуй решить такую задачку. С уважением
Сам и ответил на свой вопрос!!! Теперь могу посоветовать только модель. Да и сам по цене погляди. Скорее всего, тебе не очень подойдут колеса как у меня, так как они похожи на летние, только канавки у них поглубже и пошире. Тебе надо искать что-то сделанное под шипы ("зубастое") но не шипованное!!! Например: Nokia NRW, Hakkapelitta 10; Good-Year UG 400; Michelin есть тоже зубастый и нешипованный... Больше всего, конечно, мне нравится Nokia NRW. У нее направленный рисунок протектора и по снегу она едет как по асфальту. Кстати и Евгений на своей безумной Альпине на NRW ездит и вроде ничего, доволен, а он редко чем доволен бывает...
Вопрос Олегу&Мазда - можно ли ставить на Мазду 626 1993 г.в. колеса 15". Уж больно низкая посадка на колесах 14".
Поставить-то колеса можно, но при штатных 195/65 R14 и 205/55 R15 внешний диаметр практически одинаковый, так что машина не поднимется... Если ставить колеса R15 с более высоким профилем, то неизвестно как будет себя вести машина, будет ли задевать колесом за арку при проезде ям и т.д....
Какие БОЛЬШИЕ колеса можно поставить? 626 2.0i FS с 1991г Хэч (AlexR)
225x60 R15 на маздовских родных дисках R15. К поведению на дороге претензий нет. Но я бы не советовал ставить больше 195х65 R15 – слишком большая нагрузка на подвеску. Зимой оптимально 185х70 R14.

Колеса и диски
Подскажите, какие диски и шины предполагаются по каталогу на 323 "94г. А то у меня подозрение, что предыдущий хозяин что-то намудрил. Хочется зимнюю резину поставить правильную.
1) На торце водительской двери должна быть табличка со всеми рекомендуемыми размерами колес. У меня, например, всего 2 размера: один на 14 иней, другой на 15. Отклоняться вряд ли стоит. Это, на мой взгляд, самое лучшее.
2) по данным от Pablo (URL - http://www.newpower.org/tyres/razmer.htm#Mazda) для 323-й 1.3/1.6/1.8 -155R13 S -175/70R13 S 1.6, 1.8-GT/GLX -185/60R14 H -195/60R14 V 1.8,GTX/Turbo -195/50R15 V
Диски для тебя (размеры по каталогу K&K): 323 после 89 г. 4 х100, 54,1 - центральное отверстие Далее идет <ширина>х<диаметр> и <вылет> 5.0x13 30 5.0x13 40 5.5x13 30 5.5x13 35 5.5x13 38 5.5x14 40 5.5х14 43 6.0x14 35 6.0х14 43 7.0x15 35 7.0x15 38 7.5x16 35
: Где можно прокатать литые оригинальные алюминиевые (литые) диски, Мазда 626 GE?
По-моему самое известное и может даже единственное место в нашей степи при съезде с Петровско-Разумовской эстакады из центра.
ОМ
Кузов и салон
У меня Мазда 626 12.90 г. в хетчбек, 1.8(100лс) : Расскажите, пожалуйста, о ее кузове в смысле прочности. : Цинковали их или нет?
Официальной информации насчет оцинкованности кузова нет, но, по-моему, чем-то он защищен точно, так как в местах сколов краски не ржавеет. Если зашкурить до металла и оставить - ржавеет. Может грунт хороший, не знаю. :( попробую выяснить... Кузов сам по себе прочный (если не бить), замена кузовных деталей из-за ржавчины даже на 10-12 летних машинах не встречалась.
: Стоит ли по нашим дорогам и погодным условиям делать антикор? Если да, то насколько глубоко?
Антикор на днище штатный есть, это точно, сидит надежно, не знаю, как новый будет лепиться к старому, но дополнительная шумоизоляция неплохая :). Только ради этого делать антикор, по-моему, не стоит...
: Горит лампа AIRBAG, сначала мигает один раз, потом пять.
Пять вспышек индикаторной лампы, говорит о том, что поврежден D-сенсор (датчик срабатывания подушки). Образно говоря, он не подаст сигнал в необходимый момент для срабатывания подушки, либо (даже страшно говорить) может подать его в любой момент. Надо его продиагностировать.
До сегодняшнего дня пребывал в уверенности, что на 626 с 88-91 год фильтр на поступаемый в салон воздух отсутствует, пока не посмотрел каталог, который привез из Финляндии! Так вот такой фильтр существует, стоит порядка 24 долларов! Интересно, это доработка или такой фильтр на самом деле есть!
У НАШИХ - салонный фильтр стоит не как у всех на входе, а в трубе после вентилятора. После удаления фильтра стало тепло. Может и на GD так же. По-моему штатные салонные фильтры на 626 появилась только на новой модели, с 97 года. Во всяком случае, на моей 626 94 г.в., которую в Москву привезли новой тоже из Финляндии, такого фильтра нету. Возможно это нештатное изделие, производится в качестве аксессуара? Тогда могут быть проблемы с монтажом на машину этой штуки, а также с мощностью вентилятора и шумами. А так штука клевая, для городской жизни очень нужная. Иногда какой-нибудь КАМАЗ или автобус так п... нет - не продухнуть. Единственное спасение быстро надавить кнопочку рециркуляции. Но долго так жить нельзя - стекла запотевают и вентиляция шипит гораздо громче.
Спрашиваю всех владельцев 626 (87-91 г.в.). Ребят! А скажите, пожалуйста, есть ли у Вас подсветка панели переключателей отопителя и заслонок? А то у меня нет, и темно как у негра под мышкой. И я не знаю должна ли она быть.
У меня 1990 год. Причем я разбирал эту часть торпеды, там точно есть 1) лампочки; 2) пластмассовые световоды. Подробностей, звини, не помню. Мне кажется, что надо: - посмотреть по схеме, где эти лампочки и предохранители к ним. Проверить предохранители (может они?) - если не поможет, то разбирать и смотреть по факту (а вы что думали?).
У соседа есть трабл на Мазде 626 88 года рождения. Отопитель работает только в самом слабом режиме, а вот посильнее подуть горячим не получается. На торпеде есть переключатель 4-х??? позиционный, но толку мало от его перемещений. В умных книгах нет указателей предохранителей, так что плз подскажите что делать
Скорее всего, проблема в 4-х позиционном переключателе, т.к. по электросхеме в книге Haynes -Mazda 626 в этой цепи мотора стоят только предохр.30А, резистор и этот переключатель. На 1й скорости вентилятора резистор работает весь, поэтому его цепь д.б. цела.
У соседа перегорели гасящие резисторы, находятся они за бардачком. Снимается бардачок и нижняя панель, далее надо заглянуть в сторону вентилятора и там увидите плату, на которой эти резисторы в виде пружинок, плата крепится двумя болтами, а по электрике есть разъём. Сопротивления порядка по 0,5-1,0 ом.
С наступлением морозов и слякоти проблема с центральным замком. Видимо что-то подмерзает и ЦЗ отказывается работать! Лишь при наступлении + температуры все ОК. Решил смазать все крутящиеся и трущиеся детали в замке, а вот как добраться до туда не знаю. Не подскажет ли кто, как аккуратно снять обшивку водительской двери не повредив ничего. О машине. Обычная GD - седан, стеклоподъемники, ЦЗ, парковка зеркал. В общем, на двери подлокотник прямой! Какие винтики (потайные откручивать), как пистоны отдирать. Если есть картинка как такую дверь разобрать, то вообще классно было бы! Да кстати может, кто знает, что и чем смазать в замке. А может, есть способ, вообще не разбирая ничего! Mazda Capella 1990, GDF8
У меня, правда, GC 1986, но думаю, система та же. В двери внизу тяги стоит микровыключатель, который ответственен за открывание пассажирских дверей. Как правило, он "засир...ся" грязью и пылью. Снять обшивку - ещё полдела (выкрутить винты крепления ручки и аккуратно выдернуть пистоны, потом нежно отодрать (словосочетание какое! :-) полиэтилен. А вот добраться до выключателя - посложнее, руки ободрать можно. Сам думаю заменить этот микрик на геркон с магнитом, но никак руки не доходят. Прошлой зимой у меня была та же самая проблема (на такой же машине GD). Сначала ЦЗ не хотел работать при низкой температуре, затем работал все хуже и хуже, а потом совсем сломался. Дело оказалось в микрике, на чью кнопку нажимает дверной "закрыватель". Купил микрик на рынке за 3 рубля. А как обшивку снимать, хорошо написано в предыдущем письме. А я, когда замерзла дверь (не закрывалась и не работала защелка ЦЗ), просто во все дыры двери побрызгал "жидким ключом" (на керосине). Повоняло недельку, зато теперь открывается. Это самый простой способ. Вот только на долго ли?

Вентиляция и отопление
У меня Mazda 626 2.0 12 клапанов 1989 года : 1. Перестала работать печка. Точнее она работает, пуская холодный воздух, хотя от нее требуют горячий. Временами она требование это выполняет, выпуская снопы горячего воздуха. Однако это происходит только тогда, когда двигатель нагревается до температуры 100 градусов. После это мотор опять охлаждается до нормального уровня, а из печки идет холодный воздух. В чем дело?
Похоже, надо поменять тосол с промывкой системы охлаждения. Я думаю, могли чем-то забиться патрубки и трубки, ведущие к печке. Почему-то у тебя печка работает вместо радиатора охлаждения...:-( Нагрелся двигатель-термостат открылся - горячая жидкость пошла в печку... А еще если вдруг меняли уже тосол и заливали его при закрытом кране печки - там мог образоваться воздушный пузырь...
Выехав недавно за город, на трассе столкнулась с такой проблемкой. При движении со скоростью 100-120 км/ч в течение 15 мин. машинка начинает мерзнуть: температура падает за отметку 0, окна начинают покрываться инеем, а если включить печку, то дует холодом. С тосолом все нормально. В городском цикле машинка бегает хорошо, и печка греет, и температура в норме. Я, конечно, не собираюсь на ней предпринимать походов к северному полюсу, но превратиться в пингвина как-то не хочется. И потом также не должно быть, ну и что, что японка, и 90г. Не дайте замерзнуть. Подскажите что это такое. Всем спасибо. 323F 90г.
Для этого при запуске холодного двигателя, надо открыть капот и потрогать рукой верхний шланг, который подходит к радиатору! Если он сразу становится теплым, то меняй термостат! Ну а если нет, тады ОЙ! Было аналогично (626 GD 89г), пора менять термостат.. Со старым термостатом у меня даже летом на ходу падала температура градусов до 60-70. Считается, что для минимального расхода топлива, т.е. его полного сгорания, и максимальной мощности движок должен находиться в рабочей температуре, около 90 С.
Стеклоочиститель
У меня на 626 89 года выпуска не работает омыв переднего стекла. Судя по отсутствию характерного звука, не работает мотор. Вопрос заключается вот в чем. Мне сказали, что может быть это предохранители, а не мотор. Может ли быть такое? Кстати, омыв заднего стекла работает будь здоров Проще всего снять бачок омывателя, и проверить насос или, не снимая напрямую, завести на него 12 вольт.
: У меня после теплых дней в сильный мороз замерзла вода в переднем бачке омывателя стекла. Бачок отогрел, а моторчик не жужжит. Где он вообще находится (моторчик) и как вообще выйти из этой ситуации, на сервис ехать не хочу, потому что сдерут шквал бабок. Помогите.
Надо ДОЛГО отливать горячей водой, так как если замерзла вода в моторчике, то надо очень много времени чтобы растопить даже маленькие кусочки льда, так как мотор снизу. Самый лучший способ - снять его.
: А как же его снять он же не на виду. Под капотом только заливная горловина. А кипятком я его отливал. Более того, когда дуешь в бачок, из жиклеров на капоте вода льется, а моторчик не жужжит. : А как проверить работает он или нет, я не знаю.
Тогда снимай. Мотор, похоже, погиб.
Электрооборудование
Уровень топлива: 2-3 литра, бак -45. Заливаю 30 л. В итоге датчик показывает - ПОЛНЫЙ бак. И так постоянно. Чем больше доливаешь, тем сильнее разница. Предполагаю, что щуп/датчик в бензобаке засорился. А что еще?! Мазда 323, 86г.в. 1,3
Почти так же. Заливаешь 30 - показывает примерно полный бак ну или почти полный . Если заливаешь действительно полный - стрелка зашкаливает . Причем шкала обладает некоторой нелинейностью . 323 универсал 87г Почти аналогично. Заливаешь полный бак стрелка зашкаливает, при уменьшении топлива сильная нелинейность шкалы. Лампочка загорается приблизительно, когда в баке остаётся около 10 литров. 323 87 хб Братья-маздообладатели! У меня перестала работать кнопка электростеклоподъемника на панельке, что рядом с водительским местом моего Xedos 6, который в наших краях (из-за правостороннего руля, видать) зовется Eunos 500. Грабители из фирменного сервиса дали цену ремонта 600 с лишним баксов. А там, судя по всему - ерундовая поломочка, которую за пару минут можно исправить. Но добраться до внутренности кнопки - никак не могу, просто не вижу, где что откручивается. Может, кто знает, как мне до внутренности этой панельки добраться?
1. Грабители из фирменного сервиса объявили такую цену не по своей воле. Панелька неразборная, меняется целиком, мы с этим сталкивались. Есть достаточно неудобный, но простой способ обойти поломку: подумай какое заднее стекло тебе менее нужно для открывания и перекинь на ее кнопку управление водительского стекла
2. Не согласен! Этот ерундовый переключатель несложно отремонтировать, надо только распаять печатную плату (аккуратно, не перегрев контакты!). Опытному электронщику 15 минут работы.
Если конечно дело не в отсутствии питания или обрыве проводов в дверях.
Очередная проблема с моей 626 89г 2.0i. Перестал заряжаться аккумулятор. Все было бы просто, если бы загорелась лампочка заряда. Но она НЕ ГОРИТ не только при заведенном двигателе, но и при просто включенном зажигании. Лампочка, предохранители, клеммы на аккумуляторе, щетки генератора (поменял) - в порядке. Заряда нет - на аккумуляторе при заведенном двигателе около 11.5 вольт. Мерял напряжение на клеммах генератора. На B и S (или ее еще R вроде называют) - напряжение плюса аккумулятора. На L при выключенном зажигании 0, при включенном - на 1-1.5 вольта ниже, чем на аккумуляторе. Вроде все как должно быть, как мне кажется (кроме последнего). Но заряда нет. Подозрения либо на регулятор, либо на замок зажигания. Осталось только мудрого совета искать. Чем собственно и занимаюсь.

Скорее всего, проблема в регуляторе. Если ты из Москвы, то проедь в контору, которые занимаются ремонтом генераторов, чтобы они на стенде проверили. А если такой возможности нет, то меня регулятор напряжения - вероятность что в нем 99,99%.
: Подскажите, pls, где я могу найти схемы на 323 90 г.в. Без них не могу понять, почему не подаётся напряжение на бензонасос, хотя уже вроде всё проверил: от предохранителей до сигналки. : Заранее благодарен.
1. Проверить предохранитель FUEL INJ 30A крайний в коробке в двигательном отсеке.
2. Соединить клеммы проверочного разъема: F/P и GND, включить зажигание (не пускать двигатель) и открыв крышку бензобака послушать шум от работы топливного насоса. Если шума нет см. дальше.
3. Под задним сидением есть разъем. При включенном зажигании на контакте В/Р должно появиться напряжение 12В. Если есть - неисправный насос. Если нет см. дальше.
4. Проверить реле топливного насоса. Снять боковую обивку средней консоли у ног пассажира. Реле находиться рядом с управляющим устройством. При включении зажигания - реле должно щелкать. Если не щелкает - проверить обмотки реле. Сопротивление между клеммами STA - E1 15 - 40 ом. B - Fc 80 - 200 ом. B - Fp нет контакта. Сопротивление зависит от конкретной модификации реле.
Мазда-323-87 года (1,5 л.) Похоже, что сдох аккумулятор (по крайней мере, заряжал его - он за ночь спекается, не крутит вообще, ну то и похоже, по наклейке на нем - он с 1994 года). По сему 2 вопроса: 1. Как можно определить, действительно ли он сдох, или идет утечка.
1. Проверь уровень электролита. 2. Проверь плотность АКБ во всех банка. (1,26(1,27) норма) 3. Электролит должен быть прозрачным без взвеси. 4. Заряди. Если идет утечка тока в машине. 1. Поставь АКБ на машину. 2. Выключи все потребители. 3. Отсоедини + клемму. 4. В разрыв цепи включи амперметр. Ток должен быть не более 100 миллиампер (хотя и это много), это при условии, что сигнализацию и магнитолу отключить не удалось. 5. Если ток больше начинай вынимать поочередно предохранители. Ищи цепь, которая потребляет ток. Естес-но АКБ не должна иметь внешних дефектов (трещин, раздутостей). Клеммы должны быть чистыми.
2. Почитал конфу про аккумуляторы, так там, какие то есть еще параметры стартера, еще там разные критерии.. короче какой посоветуете поставить?!

: У АКБ есть 2 параметра (на самом деле их больше) - емкость и пусковой ток. Бери АКБ емкость - 50-60 а/ч, пусковой ток от 250 А.
Нужен АКБ "550 041"= 50Ah 220A
У меня вокруг плюсовой клеммы на аккумуляторе (ему 1.5 года) появился зеленый налет. Было обнаружено, когда в мороз машина стала заводиться со второго - третьего раза. К чему эта плесень и откуда она взялась? прошлой зимой такого не было.
Вообще если вокруг клемм скапливается грязь, то ее надо удалять :-))). При попадании воды на эту грязь может образоваться проводник, и возникнет утечка. А зелень у тебя - это продукт окисления (наверное). Вообще рекомендуется, после того как надета клемма на чистый штырь, который торчит из АКБ, смазать это все солидолом, чтоб коррозии не было. И еще штырь АКБ не должен иметь сильно выраженных раковин, это касается и клемм. Токи там приличные и может что-то легко подгорать, образуя раковины. Затем сопротивление увеличивается, ток падает... и результат - зимой не заводится. Я обычно руководствуюсь вот каким соображением: аккумулятор живет где-то два (ну максимум три!) года. И не особенно важно, в каких условиях машина эксплуатировалась...
Судя по всему, твоему аккумулятору уже шесть лет (!). Смело можешь отправлять его на пенсию. Если не хочешь неприятных сюрпризов (особенно за пределами города) выкини это барахло на помойку и купи себе новый.
Я испытал все прелести такой "экономии" на себе в 400 км от Москвы, посредине леса, зимой... После такого незабываемого приключения стал умнее.